Як правильно фотографувати із зовнішнім спалахом. Як використовувати спалах: вчимося працювати зі спалахами

Жарознижуючі засоби для дітей призначаються педіатром. Але бувають ситуації невідкладної допомоги при лихоманці, коли дитині потрібно дати ліки негайно. Тоді батьки беруть на себе відповідальність і застосовують жарознижуючі препарати. Що дозволено давати дітям грудного віку? Чим можна збити температуру у дітей старшого віку? Які ліки найбезпечніші?

Основний образотворчий інструмент фотографа - це світло, Проте фотографи завжди прагнули бути незалежними від примх природного природного освітлення.

На сьогоднішній день існує багато можливостей для створення необхідного освітлення. Крім поширених, електронних спалахів, є студійні спалахиз моделюючим світлом, охолодженням і великою кількістю аксесуарів. є фотографічні галогенні лампи, Дуже прості і зручні в застосуванні, наприклад для зйомок інтер'єрів: вони компактні, і при роботі з ними завжди можна бачити світловий малюнок. Умілий фотограф може використовувати навіть звичайні лампи розжарюванняабо локальні місцеві джерела світла. Треба тільки пам'ятати і враховувати при зйомці, що всі штучні джерела мають свою колірну температуру.

Найбільш популярні, звичайно ж, електронні спалаху. Незважаючи на те, що в сучасних камерах, як правило, вже є вбудований спалах, зазвичай вона має обмежені можливості. Фотографу краще мати електронний спалах як окремий додаток, це відразу ж розширює діапазон роботи будь-якої фотокамери.

Купуючи додаткову спалах, дізнайтеся, що вона вміє робити.

Як мінімум:

спалах повинна бути потужною;
обов'язково мати поворотну голову;
кілька режимів роботи: A, TTL, ручний;
автоматичний зум повинен відслідковувати фотографії із близької відстані;
можливість синхронізації по задній шторці;
режим стробоскопа (бажано);
можливість бездротового управління (щоб використовувати декілька приладів).

При зйомці з галогенними лампамиабо іншими постійними джерелами, фотограф завжди може бачити характер освітлення і розташувати джерела світла у відповідності зі своїм творчим задумом, завмер експозиції, також, не представляє особливої складності. Інша справа робота зі спалахами, особливо якщо їх декілька. Ви повинні подумки представляти, як ляже світло, куди впадуть тіні і характер самих тіней, а також як буде освітлено простір.

Замір експозиції при роботі зі студійними спалахами проводиться спеціальним приладом - флешметром (flash meter). Флешметр працює, як і експонометр: заміряє імпульс спалаху і видає експозиційні пари - витримку і діафрагму. Коли спалахів кілька і використовуються вони з розсіювачами-лайтбоксами (lightbox) або з різними насадками, на перше місце виходить досвід фотографа, його вміння правильно поставити світло не тільки в студії, але в будь-якому інтер'єрі, для будь-якої найбільш непередбачуваною ситуації.

Основна характеристика компактних спалахів - провідне число. Чим воно вище, тим потужніше спалах, тим з більшої відстані в разі необхідності ви зможете «пробити» темноту. Колір імпульсу всіх спалахів збалансований до кольору сонячного світла і не вимагає окремої корекції: колірна температура спалаху 5500 ° К. Сучасні компактні електронні спалаху завжди працюють злагоджено з камерою.

У різних виробників фототехніки автоматичні TTL-режими (Through The Lens - через об'єктив) роботи спалахів можуть називатися по-різному: збалансований, або заповнює і ін. Залежить це від використовуваних камер, об'єктивів і типу виміру, тому завжди важливо прочитати інструкцію і зрозуміти, як перемикаються налаштування і функції. Подивимося, як можна на практиці поліпшити фотозображення за допомогою спалахів, для цього є багато прийомів.

Спалахом в лоб

Це найпростіший і примітивний прийом. Спалах працює в примусовому режимі, і камера не бачить іншого світла, крім короткого імпульсу спалаху. Імпульс триває близько 1/1000 секунди, а на знімку виходять особи, як правило, з червоними очима, на чорному тлі, і зовсім не має значення, що насправді позаду моделі був запаморочливий вечірній пейзаж - і ви хотіли його сфотографувати. Люди перетворюються в червонооких монстрів через те, що спалах знаходиться дуже близько до оптичної осі об'єктива. Відбитий від очного дна з кровоносними судинами як від дзеркала, світло спалаху повертається в камеру забарвленим в червоний колір. Така типова робота дешевих камер з вбудованими бліцами без можливості яких би то ні було налаштувань. Щоб уникнути цього, треба або використовувати режим придушення червоних очей (якщо він є), або, якщо спалах можливо відокремити від камери, то можна перемістити її трохи в сторону від осі об'єктива. Можна скористатися спеціальним кабелем і кронштейном.

При зйомці людей або інтер'єрів зі звичайною прямий спалахом складно досягти гарного результату, але якщо у вас немає іншої можливості, намагайтеся хоча б уникати дзеркал, скляних або плоских полірованих поверхонь прямо перед вами або на задньому плані. Відображена спалах може не тільки потрапити в кадр, а й змінити автоматичну експозицію кадру своїм яскравим світловим плямою. Найгірший варіант, коли-небудь зустрічався мені при зйомках зі спалахом, - це повністю дзеркальні стіни і стелю, чергуються з чорними матовими панелями.

підсвітити натуру

У небі яскраве сонце - здавалося б, все прекрасно, знімай і радій! От не подумаєш, що саме час використовувати спалах. А це дійсно так. Сильний сонячне світло дуже різкий: світла яскраві, а тіні темні. Можна налаштувати роботу спалаху так, щоб вона лише злегка підсвічувати мотив, не змінюючи загальний світловий малюнок. Такий прийом з підсвічуванням дуже корисний при зйомках портретів на яскравому сонці або в контровому світлі, коли необхідно уникнути величезного розмаїття або підсвітити глибокі чорні тіні.

Спалах можна використовувати при вечірніх або нічних зйомках, наприклад на заході, підсвічуючи людей і не втрачаючи при цьому природного природного світла. Об'єкт зйомки висвітлюється заповнює спалахом, а повільні витримки затвора забезпечують опрацювання фону, в результаті чого і об'єкт, і фон експонуються правильно. Для цього необхідно поставити режим А чи TTL і налаштувати корекцію спалаху на 1-3 ступені в мінус. Днем можна знімати з рук, але ввечері будьте готові до того, що вам знадобиться штатив. Він необхідний для того, щоб задній план не вийшов змазаним. У сутінках камера може відпрацювати довгу витримку, від часток до декількох секунд, особи підсвітяться спалахом, а фон може змазатися через ворушіння камери під час довгої експозиції.

Відбите світло. «Увійшов, і спалах в стелю ...»

Найпростіший спосіб поліпшити зображення, знімаючи зі спалахом, це направити світло від спалаху в потолок. В цьому випадку замість контрастного і плоского освітлення «в лоб» ви отримаєте м'який, майже розсіяний, відбитий від стелі світло, який пом'якшить тіні і дасть природний світловий малюнок. Недоліком такого освітлення можуть бути невеликі тіні, падаючі на обличчя від надбрівних дуг і носа. У деяких спалахах, таких як Nikon Speedlight SB-800DX, є можливість використовувати вбудовану розсіюють карту, яка висувається з голови спалаху. Якщо направити спалах в стелю і одночасно дати «підсвічування на очі» за допомогою такої карти, то в очах з'явиться блиск - відображення спалаху. Якщо у вашої спалаху немає вбудованої карти, не страшно, її можна замінити навіть візитівкою, прикріпивши на спалах будь-яким зручним способом.

При зйомці вертикальних фотографій зручно направляти спалах в стіну. Це дуже гарний спосіб, Якщо тільки колір стелі і стін білий або неяскравих тонів. Відбиваючись від поверхонь, світло спалаху сам забарвлюється в кольори стіни або стелі і змінює кольоровість зображення. Дуже часто фотографи використовують спеціальні насадки на спалаху для зменшення контрасту світла. Це можуть бути маленькі пластмасові ковпаки-розсіювачі типу Nikon Diffusion Dome (у кожного виробника вони називаються по-різному) або надувні або складаються насадки Photoflex або Lumiquest. При зйомці з насадками або при напрямку бліцу в стелю частина світла втрачається, тому на самій спалаху треба виставити корекцію + 0,3 ... 1,0, точне значенняякої залежить від висоти стелі і відстані до людей. Навіть камери з точним TTL-виміром можуть помилятися. Практично марно направляти спалах вгору, якщо стелі чорні або ви знімаєте в величезних залах, таких як спортивні комплекси або закриті стадіони.

Камера, кабель, спалах

Іноді буває зручно віднести спалах трохи в сторону від камери. Наприклад, для зйомок репродукцій через скло або картин в рамах краще висвітлювати предмети збоку, щоб уникнути відображень. Знімаючи модні покази, або бальні танці, або портрети, загалом, скрізь, де часто використовується вертикальний формат кадру, спалах теж зручніше ставити так, щоб вона перебувала зверху від камери. Якщо спалах займає своє звичайне місце, то при повороті камери в вертикальний формат від неї з'являються неприємні різкі контури тіней. У всіх цих або схожих випадках дуже зручно використовувати TTL-кабель, який з'єднує камеру і вашу спалах.

Подовжує кабель зі збереженням автоматики і TTL-режимів - це окремий і досить дорогий, але дуже зручний аксесуар. Ви можете віднести спалах на відстань довжини шнура в будь-яку сторону і світити на предмети або людей зверху, збоку або знизу. Питання тільки в тому, хто буде тримати вам вашу спалах з кабелем під час зйомки? Можна, звичайно, використовувати спеціальну стійку або запросити асистентку або асистента.

відкриваємо парасольку

Якщо ви любите знімати портрети і часто робите це поза стінами студії, то кращого комплекту, ніж спалах і фотографічний відображає білий (посріблений, золотистий) парасольку, годі й чекати. По-перше, даний набір не займе багато місця, він легкий, компактний і може бути швидко встановлений майже в будь-яких інтер'єрах і навіть на вулиці. Світло від спалаху, відбитий парасолькою, стає розсіяним і м'яким, тіні втрачають жорсткість, загальний світловий малюнок поліпшується. Необхідно тільки мати додатково окрему, чи не вбудовану в камеру спалах і світити відбитим від парасольки світлом або на просвіт.

Мінімальний комплект складається з:

стійки;
кронштейна, сопрягающего парасольку, спалах і стійку;
фотографічного парасольки;
спалаху на парасольці.

Ставите стійку, зміцнюйте кронштейн, на нього парасольку, окрему електронну спалах - і автономний комплект готовий. Назвемо спалах в автономному комплекті відомою, а спалах на камері провідною або головною. Включаєте на відомою спалаху (на парасольці) ручний режим, вибираєте потужність імпульсу (1/2, 1/4, 1/8 і т. Д.) І режим бездротового управління (спрацьовування від імпульсу). «Підпалювати» автономний комплект з парасолькою головною спалахом з камери. В якості головної іноді можна використовувати свою, рідну вбудовану в камеру спалах. При цьому головна спалах на камері повинна працювати в мінус, не псуючи м'яке світло від парасольки.

Дуже важливо подумки оцінити майбутній світловий малюнок і правильно розташувати парасольку зі спалахом. Перед зйомкою загальний світловий імпульс вимірюється флешметром, і на камері виставляється потрібна діафрагма, витримку підбирають виходячи з наявного навколишнього світу і тієї мети, яку ви перед собою ставите. Короткі витримки відсікають навколишній світ, довгі - використовують. Камеру зручніше включити в ручний режим. Під час зйомки намагайтеся прогнати подалі інших колег-фотографів або активних любителів, які своїми спалахами можуть «підпалювати» вашу систему незалежно від вас, якщо тільки ваша закрити спалах програмується проти цього. Перед важливою зйомкою зазвичай роблять тестову пробну зйомку, визначаючи, як працюють прилади, як падає світло. Якщо у фотографа немає флешметра, то тестової зйомкою на цифрову камеру (методом проб) можна умовно визначити діафрагму.

Якщо у вас тільки одна, але окрема спалах, її також можна використовувати з парасолькою, з'єднавши з камерою через TTL-шнур. деякі цифрові дзеркальні камерине бачать «сторонніх» спалахів в TTL-режимі, в цьому випадку треба використовувати ручний або автоматичний режим А. Багато сучасні спалаху дозволяють виставляти режими Master (ведуча) та Slave (ведена), і в цьому випадку можна зібрати комплект з декількох джерел, які працюватимуть спільно в режимі TTL. У будь-якому випадку, якщо ваші знімки зі спалахами недостатньо гарні, прочитайте інструкцію ...

відкрита спалах

Це спеціальний прийом роботи, який дозволяє проводити зйомку в темних і дуже темних умовах при наявності тільки одного освітлювального приладу - спалахи, освітивши при цьому все, що необхідно. Такий метод найзручніше застосовувати при зйомці практично неосвітлених і дуже великих інтер'єрів.

повільна спалах

Метод, який став популярним пару десятків років назад, коли автоматичні і TTL-спалаху тільки з'явилися. Припустимо, вам треба зняти динамічний сюжет - рух, танці, а слабке освітлення не дозволяє поставити коротку витримку, тому без спалаху всі знімки виходять змазаними. Можна, звичайно, лупити бліцом «в лоб» або в стелю і заморозити рух, але можна піти й іншим шляхом. Суть методу - повільна синхронізація спалаху, тобто довга витримка і спалах перед закриттям затвора.

У багатьох хороших камерахє режим, який так і називається Slow (повільна синхронізація), він також передбачає довгі витримки при роботі зі спалахом і, в общем-то, зручний. Однак чого не вміє автоматика, так це оцінювати швидкість руху і ставити саме ту, правильну витримку, яка підходить саме до вашого об'єкта, - ось чому іноді ручні режими краще автоматичних.

Виставляємо в камері ручний режим і підбираємо експозицію (тобто пару «витримка і діафрагма») таким чином, щоб зображення було недоекспонувати, тобто йшло в мінус на щабель або півтори. Витримку ставимо десь від 1/2 до 1/30 секунди (правильне значення залежить від швидкості рухів об'єкта, загальної освітленості і вашого вміння міцно тримати камеру). Діафрагма та, яка вийде для вашої мінусовій експозиції та обраної витримки. Краще десь від 4.0 до 8.0. На спалаху виставляємо режим А чи TTL і синхронізацію по задній шторці (на спалах або камері вона може позначатися як Rear або іноді Slow Rear). При зйомці рухомих в сутінках об'єктів з довгою витримкою і спалахом ви отримаєте трохи темний і змащений задній план і виривається з розмитого фону різке зображення головного об'єкту на передньому плані. Фотографія може бути з динамікою, рухом і експресією. Важливо лише правильно наводитися на фокус в сутінках і робити більше дублів, бо реально оцінити результат можливо тільки після зйомки.

Синхронізація саме задньої шторки (перед закриттям затвора камери) дуже важлива, інакше спалах «заморозить" не кінцеву фазу руху, а першу, і зображення не буде закінченим. Всі насадки і розсіювачі, надіті на спалах, рекомендується зняти.

При зйомках повільної спалахом в ручному режимі на дискотеках або в клубах можна навіть включати в кадр джерела світла або робити руху камерою під час довгої витримки в сутінках залу. Важливо, щоб підібрана витримка була досить довгою для переміщення камери, а загальна експозиція давала недодержка в 1,5-2 ступені. Тільки світлі і кольорові джерела світла вийдуть на знімку у вигляді різнокольорових смуг, а основні об'єкти підсвітяться спалахом на тлі темного фону. Трохи тренування, терпіння - і ви з успіхом будете знімати незвичайні фотографії.

Робота з двома або кількома спалахами

Припустимо, ви хочете отримати якісне і незвичайне зображення не тільки в студії, але в будь-яких умовах і мінімальними засобами. В такому випадку ви можете придбати другу і третю електронні спалаху. Володіючи таким компактним комплектом освітлювальних приладів, ви зможете впоратися з більшістю завдань. Так само як при використанні парасольки, вважаємо одну спалах на камері головною, а інші - відомими, подумки уявляємо майбутній світловий малюнок і розставляємо спалаху на стійках в різних місцях сцени, що знімається.

більш докладні інструкціїпо використанню декількох спалахів можна отримати в доданих до приладів керівництві з експлуатації. У різних виробників спалахів їх спільна робота може бути налаштована різними шляхами.

стробоскоп

Не всяка спалах має режим стробоскопа (що дозволяє зробити серію коротких імпульсів за певний проміжок часу), але якщо у вашій спалаху такий режим є, то можна з легкістю зробити дуже незвичайні знімки. Досить мати позаду об'єкта темний, без сильного освітлення фон або дуже слабке загальне освітлення. Потім треба подумки прорахувати кількість спалахів і їх частоту відповідно зі своїм завданням і запрограмувати спалах на цю кількість. Після чого поставити на камері витримку, досить довгу, щоб в неї «помістилися» все спалаху, видані стробоскопом. (З курсу фізики: частота 1 герц = 1 спалах в секунду, а, наприклад, 10 герц = 10 спалахів в секунду і т. Д.) Можна поставити камеру на штатив, якщо об'єкт рухається; але можна переміщати камеру під час експозиції, якщо об'єкт нерухомий. Не полінуйтеся розібратися з цифрами на задній стороні спалаху і зробити трохи примітивних підрахунків в розумі.

Роблячи узагальнення, скажу: будь-яка зйомка зі спалахами, особливо з декількома, вимагає розрахунків і певного уяви. Ніякі книги і посібники не навчать вас, як правильно ляже світло, як розташуються тіні, і т. Д. Тільки практика, проби і осмислення помилок допоможуть відчувати себе впевнено в будь-яких ситуаціях. І ще одне важливе доповнення: де б ви не використовували електронні спалаху, одну або кілька, з будь-якими аксесуарами, важливо, щоб її застосування було акуратним і не впадало в очі на знімку. Нехай світло від бліцу служить не технічною, а творчій стороні фотографії.

Інші уроки Олександра Біленького ви можете прочитати в його книзі «Фотографія. Школа майстерності ».

27586 удосконалюємо знання 1

У цьому уроці ви дізнаєтеся про основи і основні особливості роботи з таким важливим аксесуаром фотографа, як спалах.

Основний образотворчий інструмент фотографа - це світло, проте фотографи завжди прагнули бути незалежними від примх природного природного освітлення. На сьогоднішній день існує багато можливостей. Найбільш популярні, звичайно ж, електронні спалаху. Незважаючи на те що в сучасних камерах, як правило, вже є вбудований спалах, зазвичай вона має обмежені можливості. Фотографу краще мати електронний спалах як окремий додаток, це відразу ж розширює діапазон роботи будь-якої фотокамери.

Основна характеристика компактних спалахів - провідне число. Провідне число виражає твір відстані до об'єкта зйомки до величини діафрагми. Тобто, знаючи провідне число фотоспалахи (зазвичай воно знаходиться в інтервалі від 10 до 60), яке в обов'язковому порядку зазначено в інструкції до неї, можна розрахувати величину діафрагми або відстань до об'єкту зйомки. Зазвичай провідне число дається з розрахунку стандартної витримки для спалаху в 1/30 секунди і чутливістю плівки в 100 одиниць, а також об'єктива з фокусною відстанню в 50 мм. Наприклад, у вас є фотоспалах з провідним числом 20, виставлена чутливість (ISO) 100 одиниць і стоїть штатний об'єктив. Ви знімаєте людини на відстані 2,5 метра. Щоб з'ясувати величину необхідної діафрагми, вам необхідно провідне число розділити на відстань: 20: 2,5 = 8. Діафрагма буде дорівнює 8.

Чим провідне число вище, тим потужніше спалах, тим з більшої відстані в разі необхідності ви зможете «пробити» темноту. Колір імпульсу всіх спалахів збалансований до кольору сонячного світла і не вимагає окремої корекції: колірна температура спалаху 5500 ° К.

Іншим основним властивістю фотоспалахи є кут світлового випромінювання, тобто сектор, який більш-менш рівномірно висвітлюється фотоспалахом. У сучасних спалахів, які осна-щени системою масштабування, тобто кут світлового випромінювання змінюється, величина його зазвичай прив'язана до кута зору застосовуваного об'єктива і виражається в міліметрах його фокусної відстані. У будь-якому випадку цей кут треба визначити хоча б експериментальним шляхом, щоб не отримувати потім знімки, на яких центр кадру освітлений добре, а краю «тонуть» в темряві, особливо при використанні ширококутних об'єктивів.

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ.Вимоги до спалаху при покупці

Спалах повинна бути потужною;
. обов'язково мати поворотну голову;
. кілька режимів роботи: A, TTL, ручний;
. автоматичний зум повинен відслідковувати фотографії із близької відстані;
. можливість синхронізації по задній шторці;
. режим стробоскопа (бажано);
. можливість бездротового управління (щоб використовувати декілька приладів).

Спалахом в лоб

підсвітити натуру

відбите світло

Найпростіший спосіб поліпшити зображення, знімаючи зі спалахом, це направити світло від спалаху в стелю. У цьому випадку замість контрастного і плоского освітлення «в лоб» ви отримаєте м'який, майже розсіяний, відбитий від стелі світло, який пом'якшить тіні і дасть природний світловий малюнок. Недоліком такого освітлення можуть бути невеликі тіні, падаючі на обличчя від надбрівних дуг і носа. У деяких спалахах, є можливість використовувати вбудовану розсіюють білу карту, яка висувається з голови спалаху. Якщо направити спалах в стелю і одночасно дати «підсвічування на очі» за допомогою такої карти, то в очах з'явиться блиск - відображення спалаху. Якщо у вашої спалаху немає вбудованої карти, не страшно, її можна замінити навіть візитівкою, прикріпивши на спалах будь-яким зручним способом.

При зйомці вертикальних фотографій зручно направляти спалах в стіну. Це дуже хороший спосіб, якщо тільки колір стелі і стін білий або неяскравих тонів. Відбиваючись від поверхонь, світло спалаху сам забарвлюється в кольори стіни або стелі і змінює кольоровість зображення. Дуже часто фотографи використовують спеціальні насадки на спалаху для зменшення контрасту світла. Це можуть бути маленькі пластмасові ковпаки-розсіювачі. При зйомці з насадками або при напрямку бліцу в стелю частина світла втрачається, тому на самій спалаху треба виставити корекцію + 0,3 ... 1,0, точне значення якої залежить від висоти стелі і відстані до людей. Навіть камери з точним TTL-виміром можуть помилятися. Практично марно направляти спалах вгору, якщо стелі чорні або ви знімаєте в величезних залах, таких як спортивні комплекси або закриті стадіони.

Налаштування фотокамери при роботі зі спалахом

Досить часто в практиці фотографа зустрічаються ситуації, коли природний (постійне) світло ще є, але або його інтенсивність, або якісь інші його параметри не дають можливості зробити хороший, технічно якісний знімок. І в цьому випадку ситуацію можна виправити (а іноді навіть - буквально врятувати!), Додаючи в якості додаткового джерела світла спалах. Однак просто встановити на апарат і включити спалах в цьому випадку - недостатньо. Адже ви вже пробували? Потрібно ще правильно налаштувати апарат.

Розглядаючи практичні аспекти використання спалаху в цьому випадку ми, як завжди, почнемо з теорії. Тим більше що теорія дозволить сприймати відбуваються процеси не як чудеса або стихійні лиха, а як зрозумілі і абсолютно керовані явища.

Отже, теорія:

Як відомо, в стандартному режимі спалах випромінює весь імпульс світла практично миттєво. Тривалість імпульсу світла спалаху складає, як правило, 1/1000 - 1/10000 секунди. Можна сказати - практично миттєво. Тому, в разі стандартної синхронізації спалаху з апаратом, витримка затвора вибирається по можливості найбільш короткою, але не коротше витримки повного відкриття кадрового вікна. Більш докладно про узгодження роботи спалаху і затвора ми розповідали в статті про синхронізацію. Для більшості сучасних дзеркальних цифрових апаратів найкоротша витримка синхронізації становить 1/200 - 1/250 секунди.

А що буде, якщо витримку зробити помітно довше? Скажімо, замість витримки 1/250-ая секунди використовувати 1/60? На освітленості, створюваної спалахом, така зміна витримки ніяк не позначиться. І, якщо спалах був єдиним джерелом світла при зйомці, то навіть в десятки разів більше збільшення тривалості витримки (припустимо - до 1/2 секунди) не змінить картинку на знімку.

Зате, якщо на наш об'єкт зйомки потрапляє постійний (природний) світло, то створена ним освітленість буде пропорційна часу, протягом якого матриця була відкрита дії світла. І, якщо природне світло має невелику інтенсивність (наприклад в сутінках), то коротка витримка в 1/250 секунди не дозволить такому світлі створити скільки-небудь помітне зображення. А ось на більш довгій витримці матриця вже встигне зібрати потрібну кількість світла для отримання зображення нормальної тональності. В результаті об'єкти на знімку будуть висвітлюватися не тільки спалахом, але і постійним світлом. При цьому, що дуже приємно, ролі постійного світла і світла спалаху будуть різними, і за допомогою витримки можна легко регулювати їх співвідношення. Наприклад, спалахової світло буде висвітлювати передній план, а постійне світло - задній.

Тепер переходимо до практики:

Спалахової світло в будь-якому випадку дозується своєї власної, спалахової, автоматикою. Називатися вона може по-різному - "E-TTL II", "ADI" або "i-TTL", в залежності від назви вашого фотоапарата. Але результати її роботи в будь-якому випадку досить гарні. Тому відмова від спалахової автоматики - ідея погана. Той, хто хоч раз пробував знімати репортаж неавтоматической спалахом, це добре знає. При використанні неавтоматической спалаху ймовірність отримання правильно експонованого кадру в репортажної зйомки невелика.

режими експонування

Тепер про режими управління витримкою і діафрагмою. Самий зрозумілий, передбачуваний, але в той же час вкрай неоперативний метод узгодження постійного і спалахову світла - використання ручного (М) режиму експонування.

Зйомку в "М" -режимі починаємо з установки середніх значень світлочутливості і діафрагми (ISO 250-400, діафрагма - від 4 до 8). Після цього - підбираємо витримку, керуючись показаннями вбудованого експонометра вашого апарату. Після цього включаємо спалах, наводимо на різкість, остаточно кадріруем і натискаємо на кнопку спуска. Спалах освітить передній план, а задній план проработаєтся завдяки тривалій витримці. Все добре!

Додатково можна регулювати баланс природного і спалахову світла введенням негативною експокоррекциі на спалах і зміною значення витримки від рекомендованого вбудованим експонометром ( "зайчик" ставимо не на «0», а відводимо в "+" або в "-").

Ось так, в двох словах, і працює цей процес. Природно, не забуваємо про колірних параметрах нашого постійного освітлення. Якщо це денний або вечірній світло - добитися нормальної, природної передачі кольору нескладно.

"Повільна" синхронізація

Погоджувати роботу спалаху і використання постійного світла більшість фотоапаратів може не тільки в ручному режимі, а й автоматично. Цей режим носить назву "повільної синхронізації". При стандартній синхронізації автоматика апарату, використовуючи спалах, вважає її єдиним джерелом світла, не звертаючи уваги на слабкий постійний світло. У режимі ж "повільної синхронізації" апарат, незважаючи на використання спалаху, не забуває про інших джерелах постійного світла. Як приклад режиму "повільної синхронізації" можна привести поведінку апаратів Canon EOS в режимі Av при включеній спалаху. У цьому режимі апарат як би "не помічає" включену спалах, виставляючи витримку для нормального експонування заднього плану постійним світлом. А спалах, в свою чергу, висвітлює передній план. Природно, апарат за допомогою функцій користувача можна переналаштувати і на звичайну, "стандартну синхронізацію" ( "витримка 1/200 в Av-режимі при роботі зі спалахом").

Приблизно так само, по суті, працює режим "повільної синхронізації" і в апаратах Nikon і Sony. Однак повністю описувати весь процес налаштування фотоапарата ми не станемо. У вас же на руках є інструкція? Там все детально написано, і наша стаття - аж ніяк не заміна інструкції.

Синхронізація по першій і другій шторці

При синхронізації спалах запускається після того, коли перша шторка вже відкрила кадрове вікно, але перед тим, як друга почне закривати його. На коротких витягах (1/200 - 1/250) - це фактично один і той же момент. Зате на більш тривалих витримках (тобто при повільної синхронізації) друга шторка починає закривати кадрове вікно з помітною затримкою, пропорційній часу витримки. І тут вже буде досить помітна різниця, коли спрацює спалах - на самому початку експонування кадру, як тільки перша шторка звільнила матрицю для доступу світла. Або в самому кінці процесу - перед тим, як друга шторка почне закривати кадрове вікно.

Відповідно, ці два варіанти і називаються синхронізацією "по першій шторці" і "за другою шторкою". Оскільки обидва ці варіанти є різновидами "повільної" синхронізації, то повільна синхронізація по першій шторці позначається як "slow", а синхронізація по другій шторці - "slow rear" (Nikon) або просто "rear" (Sony).

Розглянемо більш докладно обидва ці варіанти в тому випадку, коли об'єкт зйомки рухається, і якщо в кадрі присутні будь-які ще джерела постійного світла. При звичайній синхронізації, тобто "по першій шторці", спалах проводиться відразу ж, як тільки перша шторка відкрила кадр. Різкий чіткий контур об'єкту зйомки, розташованого на передньому плані, буде "промальований" на самому початку процесу експонування кадру, а значить - в початковій фазі руху об'єкта. Далі, рухаючись, об'єкт висвітлюється тільки джерелами постійного світла. І, оскільки витримка в разі повільної синхронізації - досить тривала, створене постійним світлом зображення об'єкту зйомки буде як мінімум змазаним. Або навіть може перетворитися в напівпрозорий "трек". Відповідно, підсумкова картинка складатиметься з комбінації чіткого різкого зображення і змащеного "треку". Причому трек буде розташований відразу після різкого контуру по ходу руху об'єкта.

При синхронізації "за другою шторкою" запуск спалаху проводиться в самому кінці процесу експонування. Тобто, чітке різке зображення об'єкта зйомки спалах створює в останню мить його руху. А значить, при перемиканні синхронізації з "першої" на "другу шторку", різкий контур і змащений трек поміняються місцями.

Тепер - найголовніше питання. Який же варіант синхронізації - по першій, або за другою шторкою, є найкращим, самим професійним? Як не дивно, обидва ці варіанти приблизно однаково застосовні. Важливо лише зрозуміти, в якому випадку, при синхронізації по першій, або за другою шторкою, передача руху на зображенні вийде найбільш природною.

Під час використання спалаху необхідно дотримуватися таких правил:

Встановлюйте на фотокамеру спалаху тільки тих моделей, які рекомендовані виробником. Не встановлюйте на сучасні фотокамери радянські фотоспалахи. Використовуйте незнайомі або невідповідні до даної камері спалаху за допомогою светосинхронизатора.
Не розбирайте спалах самі, так як в ній є джерела дуже високої напруги.
Переконайтеся в чистоті і надійності контактів, як в блоці живлення, так і в роз'ємі синхронізації. Якщо спалах не вказує готовність більш ніж 30 секунд, то необхідно замінити батарейки.
Пам'ятайте, що індикатор заряду спалаху може не показувати істинного значення заряду її конденсатора, і тому вихідна потужність в цьому випадку може бути менше на третину. Тому краще почекати кілька секунд після того, як індикатор загориться. Особливо це стосується спалахів з автономними джерелами живлення.
Зменшення потужності спалаху може статися через те, що вона не використовувалася більше місяця і ємність конденсаторів зменшилася. Згодом вона відновиться, але краще раз в два-три тижні заряджати спалах і кілька разів включати її в тестовому режимі.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:

1) Виконайте 4 знімка одного об'єкта при нестачі світла (ввечері), не використовуючи спалах, піднімаючи значення ISO і подовжуючи витримку.

2) Виконати 4 знімка: портрет на заході і 4 знімка пейзаж в контровому світлі з підсвічується переднім планом.

3) Виконати 3 знімка будь-якого об'єкта (маленька фігурка, прикраси, елементи декору), використовуючи встановлюється спалах (на черевик) і направляючи її на об'єкт: під кутом 45 градусів, вертикально, вертикально з використанням вбудованого відбивача.

Результати виконання завдання і питання по темі уроку можна розмістити на форумі сайту.

При зйомки зі спалахом типу "гарячий башмак" є деякі основні правила. Як мені правильно налаштувати параметри спалаху? Як режими TTL вліют на фото? Що таке синхронізація спалаху і, що ще важливіше, в чому різниця між синхронізацією на першій і другій шторках? Де виставляти значення спалаху? Що таке флеш-зум? Всі ці та інші питання знайдуть відповіді в цій статті.

Режими роботи спалаху.

При роботі з гарячим черевиком в ручному режимі ви, в основному, встановлюєте спалах. Більшість спалахів дозволяють виставляти максимальну або мінімальну потужність або щось середнє між ними. Як і камери, у спалаху є режими. Це стосується потужності і вимірюється в часткових величинах: 1 (або повна), 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 і так далі. Простіше кажучи - повна потужність, половина, чверть і в тому ж дусі. Переміщення на один крок по цій шкалі (від повної потужності до половини, від половини до чверті) - це одне перемикання. Так само, як в налаштуваннях експозиції, витримки або діафрагми.

Залежно від вашої конкретної спалаху, від її моделі або марки, можна виставити половину або навіть третину, як в настройках витримки або діафрагмою. На деяких спалахах потужність встановлюється безпосередньо на спалах і відображається на її РК-дисплеї.

Інші спалаху, особливо невеликі, можуть бути налаштовані тільки через меню камери, так як вони повністю контролюються датчиками. Правильна настройка спалаху, сумісної з вашої камерою, може зробити вашу фото-життя набагато простіше. Мова йде не тільки про додаткове зручність, але і про розширену функціональність.

При зміні значень потужності спалаху важливо пам'ятати, що ви тим самим не міняєте кількість світла, яке випускає спалах. Кількість світла завжди однаково. При зниженні потужності ви насправді змінюєте тільки тривалість випромінювання цього світла. Так, збільшення потужності призведе до того, що спалах буде горіти трохи довше.

Інший факт в тому, що кількість світла на повній потужності різний у різних торгових марокі моделей, і діапазон налаштувань харчування між максимумом і мінімумом теж різний. Наприклад, Canon 580 EX куди могутніше, ніж Canon 430 EX, і пропонує ряд параметрів харчування аж до значення 1/128, в той час як 430-ая зупиняється на 1/64.

Для спалаху Canon, ETTL розшифровується як "оціночне вимір через об'єктив). При установки спалаху в режим ETTL, спалах випромінює світло насправді ще до зйомки. Це попередній спалах. Обмірюване кількість світла повертається через об'єктив і порівнює його з вихідним кількістю, випромінюваним від камери до об'єкта. На підставі цих двох критеріїв, камера розраховує який рівень харчування спалаху потрібно встановити, щоб зняти відповідну експозицію.

Наступні зображення показують два різних режимуроботи спалаху. У першому - спалах встановлена в ручному режимі на 1/2 потужності. У другому - ETTL-режим, а це означає, що камера автоматично встановить потрібну потужність відповідно до цього освітленням.

Пам'ятайте, в ручному режимі за все огріхи відповідаєте ви самі. Це означає, що будь ви потужність спалаху встановіть, така вона і буде від одного знімка до іншого, поки ви самі, власноручно, не зміните її значення. У режимі TTL камера працює зі спалахом для визначення потужності, необхідної для конкретного сюжету, і, якщо потрібно, змінює ці значення. Таким чином, якщо змінюється відстань до об'єкта або освітлення, спалах виявить це, і камера змінить її параметри.

Синхронізація спалаху

Сихронізацію спалаху спочатку залежала від швидкості затвора, при якій і камера, і спалах можуть функціонувати нормально. Домогтися цього було досить складно. Тепер синхронізація спалаху більше відноситься до того, як спалах працює по відношенню до вашої експозиції. Найкраще це продемонструвати, представивши тривалу роботу, близько 6 секунд. Спалах можнт працювати відразу при розкритою діафрагми або перед другою шторкою, коли затвор починає закриватися. Для першої шторки синхронізація відбудеться в момент відкриття затвора. Для другої - в момент активації спалаху.

Обидва способи хороші і створюють певний ефект в кінцевому зображенні.

Якщо ваш об'єкт і камера нерухомі, то не матиме значення момент спалаху. Якщо є рух, то зі спалахом в першому режимі буде освітлений об'єкт і відображений в тій точці, коли затвор відкритий повністю, а потім навколишній світ буде висвітлювати любо рух, що відбувається в іншій частині експозиції.

У другому режимі ви зможете записувати рух до того моменту, як друга шторка повністю закриється, і об'єкт буде відображений, освітлений спалахом. Так, ви можете отримати на знімку всі етапи руху.

Якщо об'єкт рухається зліва направо, використовуйте синхронізацію на першій шторці, розмиття буде праворуч від зображеного об'єкта, якщо ви виставили відповідну витримку. При зйомці на другий шторці - розмиття буде зліва від предмета. Якщо у вас проблеми з цим, зменшіть швидкість затвора. Не бійтеся, 1/2 секунди або трохи більше - це не страшно. Обидва знімки нижче були зроблені в другому режимі.

Флеш-зум (Зум спалаху)

Флеш-зум означає, як широко розповсюджуватиметься світло. Деякі спалаху не мають параметрів масштабування. В автоматичному режиміфлеш-зум визначає фокусна відстань від об'єктива і регулює широту світла відповідно до цього.

Щоб зробити це, спалах змінює відстань між фактичною імпульсною лампою (світло) і дифузором (пластик в передній частині спалаху). Якщо ви використовуєте зум-об'єктив, деякі спалахи можуть знову змінити жто відстань, так як збільшення або зменшення масштабу не може зіставляти з новим фокусною відстанню. Якщо ви використовуєте простий об'єктив, потрібно, очевидно, регулювати тільки спалах.

Різні марки і моделі спалахів пропонують різні значення діапазону зума. Наприклад, Canon 430 і 580 серій предлаеют використовувати фокусна відстань від 24 до 105 мм при використанні сумісного на повному кадрі (35 мм) об'єктива EOS DSLR. Якщо ви використовуєте камери DX (APS-C), діапазон становитиме від 15 до 65 мм.

Ви також можете встановити спалах в режим ручного управління зумом. Таким чином, можна змінювати зону масштабування і поширення світла спалаху в залежності від фокусної відстані вашого об'єктиву. Ви також можете використовувати ручний флеш-зум для вирішення творчих завдань, змінюючи кут огляду флеш-зуму. Це дозволить висвітлити певну зону кадру.

Напрямок спалаху.

Деякі моделі спалахів пропонують вам можливість відобразити світло від стелі, стін, відбивачів, щоб пом'якшити його вплив на об'єкт. Ці спалахи мають нахил і / або обертову голівку, яка може переміщатися вгору, вниз, вліво, вправо і навпаки. Нахил і свобода панорами залежать від кокнретной моделі. Наприклад, Canon 580 серії може нахилятися від 7 градусів (вниз) до 90 градусів (вгору), а серії 430 - до 90 градусів вгору.

Зі спалахом з обертається головкою дуже зручно, це дає можливість маніпулювати світлом таким чином, що світло оточує ваш предмет з усіх боків, а не тільки з однієї. Відбитий від стін і стелі світло може зробити кадр більш природним, пом'якшуючи тіні. Зазвичай це призводить до більш приємного контрасту.

Якщо ви перебуваєте в місці, де стелі занадто високо для світла, щоб відбитися, ви можете спробувати провести рукою прямо перед спалахом, щоб кинути трохи світла вперед. Деякі спалаху оснащені спеціальною вбудованою картою для цієї мети. Можна зробити її самостійно, прикріпивши до спалаху гумкою.

Як правило, спалах встановлюється таким чином, що світло становить приблизно половину відстані до об'єкта зйомки. Якщо об'єкт дуже близько до стіни, можна встановити головку спалаху в верхній кут, де стіни і стеля сходяться. Ще один спосіб - повернути головку спалаху до стіни, прямо позаду вас, так світло відіб'ється назад на об'єкт.

зважитися купити

Є безліч моделей і брендів. Деякі можуть запропонувати всі функції і можливості, про які ми говорили тільки що, а деякі не можуть. Звичайно, чим більше доступних функцій, Тим легше вам буде контролювати спалах, експериментувати з нею і просто творити. Зрозуміло, спалахи, про які йшла мова, коштують дорого.

Основні виробники камер, такі, як Nikon і Canon мають свої власні лінії спалахів, ідеально сумісні з тушками камер, які можуть надати широкий спектр можливостей. Але цінники, напевно, штовхнуть вас на пошуки більш дешевого аналога для вашої камери. Іноді спалаху дешевше дійсно мають хороші функції. Якщо ви не впевнені, що готові вкласти в цю справу великі гроші, купуйте дешевше, це вбереже вас від зайвих витрат.

Розміщуйте ваші поради про зйомку зі спалахом в коментарях! Ну а якщо ви хочете навчитися отримувати зі звичайною спалахом професійні фото як в глянцевих журналах, то клікніть по картинці нижче!

Найбільшим недоліком вбудованих спалахів є якість світла, яке вони випромінюють. Але не думайте, що використовуючи зовнішній спалах неправильно, ви позбудетеся від цієї проблеми. Зовсім ні. Через спалах високої інтенсивності, світло від якої поширюється на відносно невеликій площі і знаходиться близько до об'єкта, ви отримаєте нерівномірне висвітлення, воно створить глибокі, контрастні тіні.

Крім того, спалах може спотворити текстуру об'єкту і контури, виявити нерівний і не привабливий тон шкіри і створити ефект червоних очей, - все це робить портрет зовсім не таким, яким хоче його бачити ваша модель і ви. Зйомка інтер'єру, або макро, так само не дасть вам задовільних результатів.

Велика лампа спалаху це, звичайно ж, добре, вона поширює світло на ширшу область, але результати все одно можуть бути абсолютно не такими, як ви очікували.
Важливим моментом в зйомці є кут, під яким спалах світить на об'єкт. Саме при виборі правильного кута світла багато роблять помилку. Коли спалах світить прямо на об'єкт, він виглядає штучно і виходить занадто світлим. Хоча з іншого боку, якщо ви хочете створити більш проникливий образ, то можете поекспериментувати, і спробувати направити спалах прямо навпроти об'єкта зйомки.

Спалах окремо від камери

Ключем до підвищення якості та гнучкості освітлення від спалаху є зниження інтенсивності світла і збільшенні м'якості. Ваше завдання полягає в тому, що б зробити освітлення природнішим.

Для досягнення природності в освітленні вам слід відокремити спалах від камери, і встановити їх на відстані один від одного. Для цього вам буде потрібно гарячий башмак і кабель синхронізації. Це дозволить вам використовувати спалах набагато більш творчо. Це також додасть вашому образу більшої глибини і в цьому випадку поява ефекту червоних очей вам не загрожує.

Серед продукції Nikon і Canon ви знайдете необхідні ttl-кабелі. Причому кабелі цих фірм зберігають збалансований завмер і вихідну потужність. Кабель Nikon може бути довжиною до одного метра (Nikon TTL Remote Cord SC-28 / SC-29), в той час як у Canon він має довжину 60см (без урахування довжини гарячого черевика).

Використовуючи техніку інших виробників, вам доведеться придбати два адаптера - один для камери і спалаху, а інший для того що б підключити їх.

Якщо ви тримаєте камеру однією рукою, а інша в цей час вільна, і вас не збентежить те, що ви станете більш помітним, ви можете купити спалах-кронштейн, яка підключається до штатива і приєднується до камери через спеціальне гніздо. Вибравши такий варіант, ви будете самі регулювати кут спалаху і висоту.

Великі спалахи, використовуються для освітлення великих предметів, наприклад, архітектурних споруд. Великі спалахи найкраще використовувати разом з кронштейном.

подвійна спалах

Спалах, при фотографуванні об'єкта, який знаходиться на відстані, ближче, ніж 60см - не дуже хороша ідея, тому що потужність спалаху з такої близької відстані буде дуже інтенсивною.

Положення спалаху над об'єктом також викликає занадто інтенсивне висвітлення. Для усунення зайвої інтенсивності при зйомці крупним планом найкраще використовувати дифузор. З його допомогою ви зможете розвіяти світло.

Подбайте про те, що б довгий об'єктив ні перешкоджав спалаху і, якщо можливо, встановити кут нахилу, так що б спалах був направлений трохи вниз.

Це рішення далеко від ідеалу, але ви отримаєте набагато кращі результати, якщо будете використовувати, або розсіювач, або якщо ви встановили спалах поза камерою (з рефлектором на протилежному боці, щоб заповнити тіні), також можна використовувати пару бездротових TTL спалахів розташованих в різних сторонах від об'єкта зйомки.

Перший знімок:

У нашому першому знімку ми висвітлили статуетку нашого чудесного ангелочка за допомогою одного об'єктива, без розсіювача Canon Speedlite 550EX. Як бачите, в результаті вийшла дуже інтенсивна спалах світла прямо на об'єкт, через це ззаду статуї утворилася тінь. Таким чином, янголятко вийшов якимось плоским.

Другий знімок:

На цей раз ми використовували два спалахи в одному кадрі, це так само були спалахи Canon. Одна спалах була розташована зверху статуетки, інша збоку. В результаті, світло вийшов більш м'яким і розсіяним, тіней менше, немає занадто явних контрастних перепадів освітлення. Другий результат набагато приємніший.

Третій знімок:

Тут ми використовували спалах і відбивач. Білий відбивач був встановлений напроти джерела світла, щоб заповнити деякі тіні, викликані спалаху. В цілому, різниця між другим і третім кадром невелика, але третій результат показав набагато більш м'яке освітлення.

Исспользование відображеної спалаху

Навіть якщо ви купите найдорожчу і якісну спалах направите її на об'єкт, ви не досягнете потрібного ефекту. Світло від будь-якої спалаху завжди необхідно пом'якшувати, в іншому випадку він буде неприродним і занадто яскравим.

Є кілька способів зробити це, і одним з найбільш ефективних є можливість направити світло на об'єкт не на пряму. Це можливо, якщо ваша спалах дозволяє нахиляти лампу вгору і вниз (як правило, вона може фіксуватися на кутах 45 °, 60 °, 75 ° і 90 °) і повертатися навколо горизонтальної осі.

Ідея полягає в тому, що ви, повернувши, або нахиливши спалах, відображаєте світло від неї на стіні, стелі або навіть в дзеркалі. Відобразити світ у дзеркалі дуже хороша ідея, так ви отримуєте ще більше світла, рівномірно розподіленого на загальній площі приміщення.

Таким чином, темні тіні вийдуть більш м'якими, гладкими і більш природними, освітлення буде рівномірним і не дуже інтенсивним, ніж при грубої спалаху, навпаки об'єкта. Для досягнення найкращих результатів, нахиліть голівку спалаху, по крайней мере, на 60 °. Недоліком може бути те, що об'єкт зйомки буде виглядати трохи плоским.

Ще одним неприємним моментом може стати поява небажаних тіней під об'єктом, які в разі зйомки портрета підкреслюють мішки під очима і створюють тінь під носом і підборіддям. Це також значно зменшує потужність спалаху, яка зазвичай може привести до втрати світла на дві, або три позиції.

Поки датчик спалаху як і раніше вказує на предмет, TTL спалах буде автоматично підсилювати свою силу, щоб компенсувати слабке світло, але якщо цього недостатньо, то швидше за все вам потрібно збільшити діафрагму, підвищити ISO та / або наблизиться до об'єкта зйомки.

Якщо ви використовуєте ручну спалах вам необхідно збільшити експозицію.

Біла карта

Поліпшити продуктивність спалаху можна за допомогою поворотної білої карти встановленої біля лампи спалаху, ця карта відобразити світло безпосередньо на предмет, коли спалах нахилена вгору.

Карта, це відмінний спосібдодати яскраві відблиски в очі об'єкта і заповнити кадр більш м'якими і приємними для очей тінями - для найбільш ефективного результату, спалах слід нахилити на 90 °.

Деякі спалаху відразу ж йдуть в комплекті з відбивачем, але це відбувається далеко не завжди, тому часто доводиться самостійно робити відбивач. Найкраще з цим завданням впорається пластикова пластинка білого кольору. В крайньому випадку можна використовувати звичайну білу картонку або листочок. «Білу карту» потрібно закріпити за поворотною частиною спалаху.

На перший погляд може бути неясно, чим маленька платівка може допомогти в створенні правильного світла. Все дуже просто, світло випромінюється спалахом відбивається, і через це розсіюється, при цьому втрата світла мінімальна. Одним з рішень є покупка міні-відбивач спалаху, кліпи навколо лампи спалаху і світло відскакує вперед, пом'якшуючи її з мінімальними втратами світла.

Якщо саморобний відбивач вас не влаштовує, ви можете вибрати для себе щось з продукції фірм LumiQuest Big Bounce, Bouncer або Midi Bouncer. Крім звичайних білих відбивачів, в продажу є кольорові, з їх допомогою можна домогтися цікавих і незвичайних ефектів.

Використання дифузора

Дифузор являє собою хорошу альтернативувідображеної спалаху і працює таким же чином. Вона розсіює жорсткий, направлене світло, роблячи його м'якше. Це зводить до мінімуму ефект червоних очей, послаблює тіні і створює більш м'яке і приємне освітлення. Використання розсіяного світла поза камерою дозволяє домогтися ще більш природного результату.

Ви можете купити різні типидифузорів для зовнішнього спалаху. Іноді, спалах вже продається з ним. Зовні дифузор являє собою матову напівпрозору пластикову коробочку куполоподібної, або прямокутної форми.

Дифузор не обов'язково може бути білим, часто він буває зелений або золотий (наприклад, дифузор фірми Sto-Fen Omni-Bounce). Зазвичай такий вид розсіювача універсальний, тобто один і той же дифузор може підійти до спалахів різних виробників.

Крім фірмових покупних розсіювачів, дифузор можна зробити і своїми силами, витративши на це мінімум коштів. Для створення вам буде потрібно стрічка кальки, або м'якої тканини, яку слід закріпити прямо на джерело світла. В інтернеті є досить багато різних порад з цього приводу, рекомендуємо вам пошукати той, що підійде саме вам.
Що б зробити ефект від дифузора більш потужним, можна використовувати мініатюрний софтбокс, такий як Softbox LumiQuest або міні Softbox. Компанія Lastolite також робить софтбокс трьох різних розмірів, Які підійдуть до спалаху будь-якої марки.

Для максимально м'якого освітлення без контрастних тіней, слід крім дифузора використовувати ще і ширококутний розсіювач. За допомогою такого розсіювача ви досягнете більш спрямованого, але м'якого освітлення. Цей метод відмінно підходить для великих планів і портретної зйомки.

Загалом, дифузори може зменшити потужність спалаху приблизно на дві зупинки, а без розсіювача це число може досягати і п'яти зупинок.

Така продукція як LumiQuest UltraSoft долає цю проблему шляхом об'єднання міні-відбивача і розсіювача, працюючи разом, вони послаблюють потужність світла на дві зупинки.

Бездротова система спалахів

Використання двох і більше спалахів, значно розширює можливі варіантиосвітлення. Щоб уникнути неприємних наслідків від використання спалаху, таких як занадто яскраве освітлення, контрастні тіні, і т.д. найкраще використовувати кілька спалахів, що б вони компенсували один одного. З'єднати кілька спалахів можна за допомогою кабелю, так само є можливість здійснити і бездротове з'єднання.

Дуже часто початківці любителі фотографії не уявляють собі, як правильно користуватися фотоспалахом. Точніше, вони найчастіше користуються фотоспалахом, безпосередньо вбудованої в камеру, і особливо не замислюються над тим, як правильно слід застосовувати даний пристрій. До слова, це стосується не тільки новачків у фотографії, але і тих, хто купує зовнішню фотоспалах до дзеркального фотоапарату. Саме з цієї причини так часто можна бачити «фотографів», від щирого серця «пиха» спалахами там де потрібно, і де немає, лише тому, що це «солідно». Отже, давайте розберемося, як працює фотоспалах і як їй правильно користуватися.

Для чого і в яких випадках необхідна фотоспалах?

Напевно це питання багатьом читачем здасться зовсім зайвим. Спалах, мовляв, потрібна тоді, коли недостатньо світла для зйомки, наприклад, в приміщенні або в вечірній час. Це, безумовно, вірно, однак використовувати імпульсну підсвічування можна і в ряді інших випадків. Зокрема, застосування фотоспалаху дозволяє підсвітити тіні при зйомці портрета в сонячний день, або «заморозити» рух при створенні динамічних кадрів з тривалою витримкою.

Які бувають фотоспалахи?

У світі існує досить багато типів фотоспалахів, включаючи наступні:

Вбудовані фотоспалахи,
Зовнішні накамерні спалаху,
Кільцеві спалаху для макрозйомки,
Зовнішні студійні спалахи.

Давайте розглянемо кожен тип докладніше. Отже, з вбудованими спалахами більш-менш зрозуміло - це невеликий імпульсний джерело світла, вбудований безпосередньо в фотокамеру. На компактних фотоапаратах він, найчастіше, встановлений відкрито в корпусі, а на більш «просунутих» моделях типу популярних «ультразумов», а також бюджетних «зеркалках» виконаний у вигляді утопленого в корпус вузла, який піднімається механічно (рукою фотографа), або автоматично виходячи з обраного режиму зйомки.

Зовнішні накамерні спалаху є окремий блок - пристрій, що встановлюється в модель синхронізації фотоапарата, який в просторіччі іменується «гарячим черевиком». Такі спалахи набагато могутніше і функціональніша вбудованих і, до того ж, часто оснащуються поворотною верхньою частиною- «головкою». Завдяки такій конфігурації світло від спалаху можна не тільки направляти на об'єкт зйомки, але і в сторону або вгору від нього, створюючи відбите освітлення. Крім того, накамерні спалаху в більшості ситуацій мають власний розсіювач і відбивач - компактну пластинку білого кольору, яка висувається вертикально вгору щодо відбивача і лампи.

Кільцеві спалаху для макрозйомки - пристрої ще більш складні. Вони являють собою одну або кілька імпульсних ламп, які встановлюються на об'єктив фотоапарата і синхронізуються з затвором за допомогою окремого блоку, що кріпиться в утримувач типу «гарячий черевик».

Зовнішні студійні спалахи представляють собою потужні імпульсні моноблоки, які дозволяють варіювати світлом в найширших межах. Вони можуть синхронізуватися з фотоапаратом за допомогою відомого імпульсу (спалаху спрацьовують після імпульсу спалаху, вбудованої в фотокамеру), за допомогою синхрокабеля, що підключається до відповідного роз'єму або по Радиосинхронизатор - спеціального пристрою, що ставлять в «гарячий черевик». До слова, саме з цієї причини спалаху в корпусі фотоапарата нерідко зустрічаються і у дорогих професійних камер, наприклад, на середньоформатних апаратах Hasselblad. Тут вони як раз призначені, в першу чергу, для «підпалу» спалахів студійного призначення.

Цікавим фактом є те, що серед студійних імпульсних джерел світла спостерігається тенденція до збільшення їх мобільності за рахунок вбудовування в корпус акумулятора. Зокрема, такі спалахи є в продуктовій лінійці компанії Profoto, а недавно з'явилися і в асортименті виробника недорогих студійних спалахів Falcon Eyes.

Втім, вся ця інформація носить для любителя, в більшій частині, пізнавальний характер. Як правило, початківець фотографів більше цікавить питання про те, як користуватися спалахом, вбудованою безпосередньо в фотокамеру, а також те, для чого потрібна накамерні спалах і як з нею працювати. Ось на цих аспектах ми і зупинимося в цій статті, залишивши роботу з кільцевими макроспалахи і студійними моноблоками для окремої публікації.

Як фотографувати вбудованою фотоспалахом?

Для початку поговоримо про вбудовані спалахи. Звичайно, професіонали в області фото напевно іронічно посміхнутися, оскільки можливості вбудованих в камеру фотоспалахів вкрай обмежені. Це, безумовно, так, але в реальності і з такою примітивною спалахом можна отримати досить непогані результати при зйомці. Правда, для цього нам доведеться піти на певні хитрощі.

Багатьом знайома ситуація, коли фотографування з вбудованим спалахом дає вельми незадовільний результат навіть при зйомках домашнього застілля. Класичний приклад - глибокі тіні, «червоні очі», перекручена передача кольору і багато іншого. До слова, саме ці чинники часто спонукають любителя до покупці дорогої накамерні спалаху, яка, втім, не завжди вирішує дані проблеми.

Отже, давайте розберемо, звідки беруться такі небажані ефекти. На жаль, їх причиною є сама конструкція вбудованого спалаху, яка направляє світловий імпульс безпосередньо на об'єкт зйомки. Жорсткий і яскраве світло «малює» виразні контури тіней, а з огляду на те, що зіниця людини не встигає скоротитися при імпульсі, виникає ефект всім відомого «червонооких».

Що ж потрібно, щоб подібні явища були ліквідовані або максимально непомітні? Тут все просто - досить розсіяти світло від вбудованого спалаху за допомогою розсіює матеріалу, яким може служити ... звичайний листок паперу, який слід тримати безпосередньо перед спалахом на невеликому від неї відстані.

Давайте розглянемо дві фотографії. На першому кадрі, знятому з використанням аматорського дзеркального фотоапарата та вбудованого спалаху, ми бачимо виразні відблиски і глибоку тінь за предметом. У другому випадку при використанні розсіює листка паперу результат виглядає значно приємніше для ока. Варіюючи положення листка, можна досить непогано регулювати глибину утворюється тіні і отримати дійсно цікаві кадри.

На цьому знімку, зробленому з вбудованою фотоспалахом, чітко помітні різкі тіні за об'єктами.

Фотографія, зроблена з листком паперу, розміщеним перед вбудованим спалахом, виглядає набагато цікавіше завдяки майже повній відсутності тіней. Кадр виходить трохи темніше, проте вирішити цю проблему легко можна в будь-якому графічному редакторі.

Як фотографувати з накамерні спалахом?

Незважаючи на те, що непогані кадри можна отримати і з вбудованим спалахом, покупка зовнішнього освітлювача виглядає краще за цілою низкою причин. В першу чергу, в якості переваги ви отримаєте велику потужність спалаху, а в другу - широкі можливості по управлінню світловим імпульсом. Отже, як користуватися зовнішнім спалахом?

Для початку слід оцінити розміри приміщення, в якому ведеться фотозйомка. Слід пам'ятати, що використовувати спалах «в лоб» (коли її освітлювач націлений безпосередньо на об'єкт зйомки) має сенс лише у великих залах, наприклад, при зйомці концертів з далекої відстані, коли використовується телеоб'єктив або максимальна фокусна відстань вбудованого зум-об'єктива (деякі цифрові компакти також мають «гарячий черевик»). У всіх інших ситуаціях спрямовувати імпульс прямо на об'єкт небажано.

Отже, оцінивши розміри приміщення, вам буде потрібно повернути головку спалаху для того, щоб її лампа і відбивач були спрямовані на площину - стіну або стелю. Завдяки цьому ви отримаєте рівне відбите освітлення, яке дозволить мінімізувати тіні від об'єктів і отримати рівне освітлення об'єктів. Також бажано висунути відбивач - він направить частину світу на об'єкт і підкреслить його фактуру. Існує ще один спосіб - скористатися софтбокса для накамерні спалахів - спеціальним тканинним розсіювачем, який можна купити окремо. Про використання даного аксесуара ви можете прочитати в нашому спеціальному МАТЕРІАЛІ .

По суті, при відображенні світла від спалаху від стелі або стіни ми отримуємо, як видно з тестових фотографій, картину, аналогічну тій, яку мали з вбудованим спалахом і аркушем паперу, однак інтенсивність освітлення стала набагато вище завдяки потужності спалаху. Втім, потужність імпульсу ви також можете відрегулювати на свій розсуд в залежності від відстані, з якого здійснюється фотографування.

Знімаючи з накамерні спалахом без TTL "в лоб" на середньої потужності, ми отримали кадр з глибокими тінями. Крім того, автоматика камери гірше впоралася з установкою балансу білого і кольору на знімку явно переводяться "в синяву".

Цей кадр, як ми бачимо, набагато вдаліше попередніх - тіні за об'єктами майже відсутні, та й кількість відблисків від блискучих поверхонь менше. Тут ми повернули "голову" спалаху на стелю і отримали рівномірне розсіювання освітлення об'єкту. Для цього знімка в подальшому буде потрібно мінімум корекції.

Дистанційне використання накамерні фотоспалахи

Напевно ви помічали, що в комплекті з багатьма фотоспалахами, включаючи навіть найдорожчі моделі від китайських виробників (наприклад, Yongnuo), йдуть спеціальні підставки з фіксатором для спалаху з верхньої сторони і різьбленням для штатива зі зворотним. Далеко не всі початківці фотографи можуть відразу визначити, для чого це потрібно, однак на практиці ми отримуємо можливість використовувати зовнішній спалах дистанційно, на певному віддаленні від фотоапарата.

Для чого це потрібно? В першу чергу, для більшого контролю освітленості об'єкта, підсвічування тіней або окремих елементів сцени. По суті, в такому випадку накамерні спалах починає виконувати роль студійної і, будучи встановленої на штативі, здатна істотно розширити можливості фотографа. Крім того, ви можете набагато ширше використовувати можливості по відображенню світла від дзеркального відбивача, які продаються в фотомагазинах, або при використанні вищезгаданого софтбокса. Звичайно, повноцінну студійну спалах така система не замінить, але вона дає можливість використовувати відразу декілька джерел освітлення, що є серйозною перевагою.

Синхронізація імпульсу виконується, в більшості випадків, по першому імпульсу вбудованого спалаху, аналогічно тому, як вона проводиться при використанні студійних спалахів. Правда, для найбільшого ефекту вам буде потрібно до максимуму зменшити потужність вбудованої в камеру спалаху для того, щоб її світло не «перебивав» імпульсу, що генерується виносним джерелом. Для того, щоб активувати цю функціюу зовнішній спалах, вам буде потрібно зробити її «відомою» за допомогою відповідного пункту в меню. На різних спалахах він позначається по-різному (наприклад, на моделях вищезгаданої компанії Yongnuo він позначений буквено-цифровим індексом S2), і відповідну інформацію неважко відшукати в інструкції до виробу.

підсумки

Отже, ми постаралися розглянути найбільш поширені випадки використання і роз'яснити, як користуватися фотоспалахом для того, щоб отримувати прийнятні результати на початку свого фотографічного шляху. Ми свідомо не стали тут зупинятися на технічних подробицях і функціонал накамерні спалахи, синхронізації TTL і інших аспектах. Про все це ми поговоримо в окремій публікації, яку присвятимо вибору фотоспалахи і в якій розповімо, чи завжди є сенс купувати дорогі рішення.

Читайте також

Сбебранк (він же Ощадбанк)

Рішення проблем з ліцензією у Autocad Чи не запускається autocad windows 7

Інструкція з використання PIN коду КріптоПро, під час підписання кількох документів - Інструкції - АТ "ПЕК-Торг"