Як користуватися зовнішнім спалахом на зеркалке. Як фотографувати із зовнішнім спалахом

Освітлення є одним з найбільш складних аспектів фотографії та одним з найважливіших. Зовнішній спалах є одним з найбільш ефективних способівзабезпечення правильної експозиції, але її правильне використання також є досить складним. У цій статті ми розберемо деякі з методів роботи зі спалахом, аксесуари і багато іншого. Також ми запропонуємо вам шпаргалку, де зібрані найбільш поширені методи освітлення.

Головна особливість вбудованих спалахів в тому, що якість їх світла залишає бажати кращого. Оскільки спалах - це джерело світла з високою інтенсивністю, а світло виходить від невеликої області, розташованої близько до об'єктива, то вона дає плоске, жорстке освітлення, яке створює глибокі некрасиві тіні.

Також вона вбиває дрібну текстуру, вибілює тону шкіри і призводить до появи ефекту червоних очей. Повний набір, Щоб зробити жахливими будь знімки.

Зовнішній спалах, встановлені на камеру трохи краще. Область, яка випромінює світло, трохи більше, спалах розташована далі від об'єктива, але вона також дає жорсткий світло.

Цей тип освітлення, коли спалах направляють прямо на об'єкт зйомки, відомий як "спалах в лоб". Хоча зазвичай при прямій спалаху зображення виглядає штучно і потворно, грамотне використання такого світла може дати абсолютно приголомшливий ефект.

Однак, більшу частину часу вам потрібно буде уникати такого висвітлення.

Зйомка з винесеною спалахом

Ключовий момент для значного поліпшення якості освітлення: збільшення розмірів джерела світла і зміна його напряму для більш природного ефекту.

Для цього потрібно повністю відв'язати спалах від фотоапарата, наприклад, за допомогою синхрокабеля. Це дасть вам набагато більшу свободу в постановці світла і повністю усунути ефект червоних очей.

Nikon і Canon випускають TTL - синхрокабеля, які дозволяють повністю передавати всю інформацію від камери до спалаху.

Для деяких камер доведеться придбати додаткові адаптери, для гарячого черевика і для спалаху, і кабель, щоб з'єднати їх.

Якщо ви хочете, щоб руки були вільні, можете купити кронштейн для спалаху, який закріплюється через штативне гніздо на камері і дозволяє направляти спалах під різними кутами.

Потужні молоткові спалаху використовують для освітлення великих предметів, таких, як будівлі, зазвичай у поєднанні з кронштейном.

Імітація студійного освітлення з двома спалахами.

Використання вбудованого спалаху для освітлення предметів ближче 60 см від камери - це погана ідея, тому що потужність вбудованого спалаху виходить занадто великий.

Положення спалаху вище об'єктива призводить до того, що велика частина світла йде поверх предмета. При малій відстані краще використовувати зовнішній спалах з розсіювачем і ширококутним адаптером.

Зверніть увагу на те, щоб довгофокусний об'єктив не перекривав світло від спалаху, а також нахиліть голівку спалаху трохи вниз.

Це рішення далеко від ідеалу. Набагато кращий результат ви отримаєте, якщо будете використовувати зйомку з винесеною спалахом з відбивачем на протилежному боці предмета, щоб заповнити тіні. Також можна використовувати кільцеву спалах для макрозйомки або, як в даному випадку, пару TTL-спалахів, розташованих по обидві сторони від предмета.

Перший знімок.

Тут ми висвітлили предмет за допомогою однієї спалаху Canon Speedlite 550EX, встановленої на камері, без розсіювача. Видно, що освітлення плоске, також позаду статуетки виникає неприємна тінь.

Другий знімок.

На цей раз ми використовували два спалахи Canon. Одна на камері в якості керуючої. Інша розташована трохи збоку від об'єкта і управляється провідною спалахом з камери. Її світло відбивається від великого білого аркуша. Це дає більш м'яке освітлення і підкреслює обсяг.

Третій знімок.

Тут ми додатково встановили відбивач зліва, щоб заповнити тіні. Різниця при цьому невелика, але поліпшення все одно помітні.

Зйомка з відбитим світлом

Пряме світло від спалаху дуже жорсткий і виглядає штучно. Він потребує пом'якшення.

Є кілька способів зробити це і одним з найефективніших є спосіб зйомки з відбитим світлом. Це дуже легко зробити, якщо ваша спалах має головку, яку можна направляти вгору і повертати в горизонтальній площині.

Ідея полягає в тому, щоб направити світло на поверхню, що відбиває: стеля, стіну або навіть дзеркало, що призведе до розподілу світла по великій поверхні і збільшення ефективного розміру джерела світла.

Це освітлює тіні і дає м'який, природне світло, на відміну від прямої спалаху. Для досягнення найкращих результатів потрібно підібрати оптимальний кут нахилу головки спалаху. Недоліком є ​​кілька плосковати освітлення і відсутність відблисків в очах.

Також зйомка з близької дистанції може підкреслити мішки під очима і створити тіні під носом і підборіддям. Також такий спосіб значно послаблює світло спалаху, як правило, на дві-три ступені.

Спалах в режимі TTL автоматично компенсує ослаблення світла, збільшуючи потужність, але якщо потужності вже не вистачає, потрібно більше відкрити діафрагму, збільшити ISO або підійти ближче до об'єкта зйомки.

Якщо ви використовуєте мануальну спалах - регулювати її потужність доведеться вручну.

Ще один важливий момент - поверхня, що відбиває, куди ви спрямовуєте спалах, повинна бути нейтральною, інакше ви отримаєте сторонній відтінок на зображенні.

Використання білої карти

Хороші спалаху мають висувну білу картку, вбудовану в головку спалаху. Це дає змогу побачити невелику частину світу в бік об'єкта, коли головка спалаху спрямована вгору.

Використовуючи білу карту, можна додати відблиски в очі людини, що знімається і заповнити тіні.

Деякі спалахи мають другий спалах невеликої потужності, яка може підсвічувати тіні, коли головка основного спалаху спрямована вгору.

Якщо ваша спалах не має білої карти або другого спалаху, спробуйте використовувати листок паперу замість білої карти, закріпивши його гумкою.

З відображеної спалахом не можна працювати на відкритому повітрі або в приміщенні з кольоровими стелями і стінами.

Одним з рішень є також покупка міні-відбивача, який кріпиться навколо головки спалаху, пом'якшує світи направляє його вперед. Це можуть бути, наприклад, відбивачі фірми LumiQuest.

Якщо ваша спалах не має поворотною головки, то знявши її з камери, ви зможете направляти світло в будь-яку сторону. Також ви можете використовувати її на стійці з парасолькою, тим самим отримуючи практично студійне освітлення.

використовуємо рассеиватель

Рассеиватель є хорошою альтернативою відображеної спалаху. Він розподіляє світло по більшій площі і направляє його в сторону об'єкта, пом'якшуючи його.

Це зводить до мінімуму ефект червоних очей, послаблює різкі тіні і створює більш м'яке освітлення. Використання розсіювача зі спалахом поза камерою дає ще кращий результат.

Можна купити різні типирозсіювачів, наприклад Sto-Fen Omni-Bounce, LumiQuest і інші.

Ви можете також розсіювати світло через тканину або папір або зробити саморобний розсіювач для вашої спалаху.

Для більш якісного пом'якшення світла бажано використовувати міні-софтбокси, наприклад, LumiQuest, Lastolite і т.д. Фірма Lastolite робить міні-софтбокси Micro Apollo трьох різних розмірів, Вони кріпляться на спалах за допомогою липучок.

Для отримання максимально м'якого, безтіньового освітлення, можна скомбінувати використання дифузора і відбитого світла, висунувши з головки спалаху ширококутний адаптер для ще більш рівномірного освітлення.

Цей спосіб відмінно підходить для великих планів і портретів. Дифузори також зменшують потужність світла до двох ступенів, а якщо використовувати зйомку в відбитому світлі, загальна втрата світла може бути до п'яти ступенів.

Такі продукти, як LumiQuest UltraSoft долають цю проблему шляхом об'єднання міні-відбивача і розсіювача в одній закритій конструкції, що дає всього близько двох ступенів втрати світла.

Використання бездротового управління

Використання двох і більше спалахів значно розширить ваші можливості. Щоб уникнути проблем з проводами, краще використовувати бездротове управління спалахами.

Nikon і Canon підтримують бездротове TTL-управління дев'ятьма відомими спалахами через провідну спалах. При цьому вони можуть бути розділені на три групи.

Режим спалаху, потужність і значення компенсації потужності можуть бути встановлені окремо для кожної групи і для керуючої спалаху. Якщо ви хочете використовувати всі свої спалахи, то можете запускати їх за допомогою інфрачервоного тригера, що встановлюється на гарячий башмак камери.

Таким чином ви отримаєте свободу для створення будь-якого типу освітлення, підкреслюючи форму, текстуру, тони і кольори об'єктів. Недоліком є ​​обмеження по відстані до 10 метрів.

Як правило, тільки топові моделі спалахів можуть використовуватися в якості керуючих. Якщо ваша спалах не дозволяє такого, можете використовувати більш прості способи, Наприклад, підключити до її гнізда РС светоловушки.

шпаргалка

Портрети нижче були зняті з використанням 80-мм об'єктива і спалаху Nikon SB-800. Ми використали різні способиосвітлення. Таким чином, ви зможете вибрати для себе підходящий.

Спалах - це дуже зручний інструмент, Який зовсім не обтяжливо носити з собою. Бракує світла - використовуй спалах; світло некрасиво лягає на обличчях людей в кадрі - включай спалах; хочеш підсвітити тіні при зйомці яскравим днем ​​або на заході - спалах тобі в допомогу! Якщо ви навчитеся розуміти спалах і правильно використовувати її, вам відкриється новий світ незвіданих можливостей. Але починати потрібно, як завжди, з основ. Тому давайте розберемо режими роботи спалаху.

У цій статті будуть розглянуті режими, які можна виставити на самій спалаху при натисканні на кнопку Mode (Режим). Тому не плутайте ці режими роботи спалаху з режимами синхронізації спалаху і фотоапарата. Також зазначу, що в основному мова йтиме про роботу з зовнішнім спалахом. Але на деяких фотоапаратах навіть вбудований спалах може мати розширені функції управління і кілька режимів роботи. Детальніше про різницю між вбудованою і зовнішнім спалахом.

основних режимів роботи спалахуне так багато - всього три:

Автоматичний (ETTL, TTL, i-TTL, ADI і т.п.)

Мануальний / Ручний - Manual

Мульти - Multi

Зазвичай топові спалаху можуть працювати в усіх цих режимах, але також існують спалаху, у яких, наприклад, немає режиму Multi і / або підтримки TTL. Але перш ніж засмучуватися через відсутність якогось режиму або замовляти найдорожчу спалах, давайте розберемося - а чи так потрібні ці додаткові режими зйомки?

режим спалахуManual

Цей режим аналогічний Ручному режиму зйомки в вашому фотоапараті - всі налаштування підбираються і виставляються вручну. До основних налаштувань спалаху в ручному режимі відносяться:

потужність імпульсу- впливає на яскравість освітлення і відстань, на якому об'єкти виявляться висвітлені світлом від спалаху. Потужність зазвичай регулюється за шкалою від 1/1 (максимально можлива потужність вашої спалаху) до 1/16, 1/32, 1/64 або 1/128 від максимальної потужності. Шкала градацій потужності різниться в залежності від моделі спалаху. Чим більше значень (наприклад, від 1/1 до 1/128), тим більше свободи управління і тонкощів при підстроювання яскравості імпульсу. Але і зі спалахами, мінімальна потужність імпульсу яких 1/16, цілком можна працювати в більшості ситуацій.

Більшість сучасних спалахів оснащені дисплеєм, на якому висвічується виставлене значення потужності у вигляді числового позначення. Але зустрічаються спалахи без дисплея, де індикатором виставленої потужності служить свого роду шкала з світяться лампочками. У цьому випадку чим більше лампочок запалено, тим потужніше імпульс виставлений. Щоб дізнатися напевно, яким чином встановлюється потужність саме на вашій спалаху, відкрийте інструкцію до неї. Якщо ви купили б / у спалах без інструкції, наберіть назву і модель спалаху в пошуковику з додаванням словосполучення «інструкція» або «інструкція російською». Майже все інструкціїє в електронному виглядів інтернеті для безкоштовного перегляду і / або скачування.

Zoom спалаху(Не плутати з зумом на об'єктиві, це різні настройки, хоча і взаємопов'язані) - регулює кут поширення і дальність «добивання» імпульсу від спалаху. Зазвичай рекомендується виставляти значення зуму зовнішнього спалаху відповідно до обраного фокусною відстанню об'єктива. Так, чим більше фокусна відстань об'єктива, на який ведеться зйомка, тим менше кут огляду, але більше відстань від точки зйомки до об'єкта зйомки. Відповідно, для нормального освітлення кадру при зйомці з довгофокусним об'єктивом, потрібен світловий імпульс, який доб'є на більшу відстані. При цьому сам світловий пучок може бути більш вузьким - нема чого висвітлювати об'єкти по краях кадру, які не беруть участі в сюжеті зйомки.

Навпаки, при зйомці з важливіше висвітлити більшу площу сцени, тому що у ширококутних об'єктивів більший кут огляду. При цьому об'єкти зйомки перебувають набагато ближче до точки зйомки, тому світловий імпульс повинен бути розрахований на коротку відстань.

Ручний режим управління спалахомє практично у всіх зовнішніх спалахів і навіть зустрічається у деяких вбудованих спалахів. Існують повністю мануальні спалаху (вони зазвичай коштують набагато дешевше), які працюють тільки в режимі ручних налаштувань.

Ручний режим роботи зі спалахом, так само як і ручний режим на фотоапараті, вимагає не тільки розуміння налаштувань, а й деякого досвіду. Якщо настройку зуму спалаху в ручному режимі можна виставити, спираючись на фокусна відстань об'єктива, то параметр потужності імпульсу виставляється в основному експериментальним шляхом.

Значення потужності імпульсу спалахузалежить від наступних параметрів:

— умови освітлення(Вечір, ніч, сутінки, приміщення з недостатнім світлом, зйомка на заході та ін.)

— відстань до об'єкта зйомки(Чим ближче знаходиться об'єкт зйомки, тим менше потрібна потужність для його нормального освітлення спалахом) - згадуємо закон розподілу світла в просторі

— виставлені настройки експозиції(Витримка, діафрагма, ISO) - можна вже за допомогою регулювання параметрів експозиції пропустити достатню кількість навколишнього світла, а спалахом лише трохи підсвітити передній план (потужність 1/16 - 1/64). Зазвичай такі знімки виглядають більш природно. Але якщо вам потрібно отримати яскраво освітлений головний об'єкт на передньому плані на чорному тлі - виставляємо максимальний імпульс (1/1 - 1/4) і підбираємо настройки експозиції з цього імпульсу

— використання спрямованого (прямо на об'єкт, без насадок), відбитого або розсіяного світла- при використанні спалаху на відображення або застосування розсіюють насадок (розсіюють ковпачки, міні-софтбокси) знижує інтенсивність світлового потоку. Тому найчастіше для відбитого або розсіяного світла від спалаху можна вибирати більш потужний імпульс, ніж при використанні спрямованого світла від «голої» спалаху

Режим спалаху TTL

Режим TTL, який може буквено позначатися по-різному в залежності від виробника. Сенс один і той же - це режим автоматичного підбору налаштувань спалаху. В сучасних спалахах Canon цей режим позначається ETTL, в Nikon - i-TTL.

абревіатура TTL походить від «Through The Lens», Що дослівно перекладається «через об'єктив». Це означає, що автоматичний експозамір для підбору настройки потужності спалаху відбувається шляхом оцінки освітленості в кадрі через лінзи об'єктива. Для цього використовується попередній оцінний імпульс, який дозволяє зробити вимір експозиції. Перевага такого способу визначення експозиції дозволяє врахувати характеристики використовуваного об'єктива - під час виміру робляться поправки на, накручені фільтри і насадки і кут огляду.

Технологія TTL зазнала кілька модифікацій за час розвитку фототехніки. Так, в старих плівкових дзеркальних фотоапаратах для автоматичного управління спалахом використовувалася технологія виміру по інфрачервоному імпульсу (A-TTL в камерах Canon), потім модифікувалася в завмер за попередньою імпульсу (ETTL в камерах Canon). Остання модифікація (ETTL-II в камерах Canon) також враховує відстань від точки зйомки до об'єкта в кадрі.

При виборі спалаху звертайте увагу, чи підтримує вона технологію TTL(Вашого виробника, відповідно). Так, існують мануальні спалаху, які зовсім не підтримують автоматичний режим роботи. Також бувають спалахи, які підтримують, наприклад, більш стару технологію, ніж ваша камера. Наприклад, у вас нова камераз режимом ETTL-II, а спалах підтримує тільки ETTL. Це не означає, що вони не сумісні; техніка, яка працює на більш просунутих технологіях автоматичного виміру, зазвичай підтримує і менш просунуті. Таким чином, ви будете працювати з технологією ETTL, а не ETTL-II.

Аналогічно виглядає зворотна ситуація. Наприклад, ви вдягаєте останню модельспалаху з підтримкою ETTL-II на стареньку камеру. Якщо спалах «рідна» (тобто до камери Canon - спалах Canon і т.д.), то система «фотоапарат» - «спалах» автоматично зорієнтується і визначить технологію доступну взаємодії.

Зйомка зі спалахом в автоматичному режимі, По суті, нагадує зйомку в режимі «Авто» на фотоапараті. Ваша камера заміряє експозицію і підбирає відповідне (на її погляд) значення потужності імпульсу спалаху і параметр «зум» в залежності від типу об'єктива (виставлене фокусна відстань визначається автоматично навіть при використанні зум-об'єктива). Причому, зовсім не обов'язково використовувати спалах в режимі TTL, Тільки коли на фотоапараті виставлений автоматичний або напівавтоматичний режим. Ці два режими ніяк не прив'язані один до одного. Ви можете спокійно знімати в ручному режимі M на фотоапараті і використовувати режим автоматичного управління спалахом.

У більшості випадків спалах спрацює нормально для певного сюжету. Але слід розуміти, що автоматика фототехніки не може враховувати всі тонкощі і особливості зйомки. Автоматичний розрахунок будується виходячи з середньої освітленості середньо-сірих об'єктів в кадрі. Причому розрахунки в автоматичного виміру експозиції для настройки спалаху нормально спрацьовують тільки при направленні спалаху «в лоб» і використанні спалаху або на «гарячому черевику», або на синхронізатор з підтримкою режиму TTL. Завдання для автоматики ускладнюється, коли спалах працює на віддзеркалення- автоматично складно розрахувати, як впаде відбите світло на об'єкт. Камера не може оцінити, під яким кутом і на яку відстань відіб'ється світло спалаху. В результаті настройки виставляються вже приблизно.

Також існує безліч ситуацій, коли має сенс перейти в ручний режим керування спалахом. Найчастіше я працюю саме в ручному режимі спалаху - мені так простіше отконтроліровать процес. режим TTLпідходить, перш за все, для початківців фотографів, яким важко розібратися з настройками, а також для ситуацій, коли вам або колись, або просто не хочеться замислюватися про налаштування спалаху, а сюжет змінюється дуже швидко (репортажна зйомка, подорож і т.п.) .

Навіть в режимі TTL є можливість вносити коректування в роботу спалаху. Для цього існує настройки компенсації спалаху, яка аналогічна настройці експокоррекциі в фотоапараті. компенсація спалахудозволяє встановити імпульс яскравіше або слабкіше, ніж значення, розраховане автоматично. При цьому вручну задається значення за шкалою (від -3 до +3 ступенів експозиції), на яке ви компенсуєте потужність спалаху. Так, якщо при зйомці в автоматичному режимі спалаху при зйомці тестового кадру вам здається, що спалах спрацювала недостатньо потужно, виставляємо експокоррекцию в плюс, і навпаки.

для вбудованого спалахуіснує аналогічна настройка, яку можна виставити в Меню фотоапарата. Меню -> Компенсація спалаху або Меню -> Управління спалахом -> Вбудований спалах -> Компенсація спалаху. Шлях до налаштувань може відрізнятися в залежності від виробника і моделі камери. Якщо не можете знайти ці настройки «методом тику», відкривайте інструкцію.

Також в настройках фотоапарата Меню -> Управління спалахоміснує настройка експозиції при використанні спалаху. Якщо у вас сюжет зі складним освітленням (зйомка проти сонця, наприклад) або вам потрібно за допомогою спалаху правильно підсвітити і проекспоніровать тільки одну частину кадру, вибирайте точковий або частковий режим експозиції. Інакше камера заміряє освітленість по всій площі кадру, і всі об'єкти стають рівнозначними. В результаті підбір налаштувань може дати недосвет на одних об'єктах або Пересвет на інших.

Найчастіше спалах в режимі TTLдає досить потужний імпульс, особливо при зйомці вночі. У підсумку на фотографії - білі особи, чорний фон, а спалах спрацьовує на максимальній потужності, що призводить до швидкого перегріву і витраті батарейок. Вихід - вчитися знімати в мануальному режимі або вміло використовувати компенсацію спалаху.

режимMulti

Якщо в режимах Manual і TTL спалах робить тільки один імпульс за час витримки, то в режимі Multi спалахспрацьовує кілька разів за час, поки відкритий затвор фотоапарата. В результаті можна отримувати цікаві ефекти - кілька зображень одного і того ж об'єкта в одному кадрі, без використання будь-якої обробки.

режим Мульти- це також режим, який повністю управляється вручну.Але крім параметрів потужності імпульсу і зуму спалаху (як в режимі M), вам необхідно поставити ще 2 параметра:

кількість імпульсів- скільки разів спрацює спалах

Частота імпульсів (в Гц) - чим більше частота, тим менше буде проміжок часу між двома сусідніми імпульсами спалаху

Не всі спалахи підтримують режим Multi. Скажу більше - в більшості спалахів цього режиму зазвичай немає. Але цей режим використовується в основному для специфічної або експериментальної зйомки. У щоденній роботі цей режим марний. Якщо він є у вашій спалаху - відмінно, можна побавитися! Якщо його немає - не впадайте у відчай, не так вже й велика втрата. Детальніше про зйомку зі спалахом в режимі Мульти я розповідала в своєму онлайн-курсі «Цифрова фотографія - це легко!» Початковий рівень.

Детальніше про роботу зі спалахом в режимі Manualв приміщенні дивіться в запису МК «Робота із зовнішнім спалахом в приміщенні».

При зйомки зі спалахом типу "гарячий башмак" є деякі основні правила. Як мені правильно налаштувати параметри спалаху? Як режими TTL вліют на фото? Що таке синхронізація спалаху і, що ще важливіше, в чому різниця між синхронізацією на першій і другій шторках? Де виставляти значення спалаху? Що таке флеш-зум? Всі ці та інші питання знайдуть відповіді в цій статті.

Режими роботи спалаху.

При роботі з гарячим черевиком в ручному режимі ви, в основному, встановлюєте спалах. Більшість спалахів дозволяють виставляти максимальну або мінімальну потужність або щось середнє між ними. Як і камери, у спалаху є режими. Це стосується потужності і вимірюється в часткових величинах: 1 (або повна), 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 і так далі. Простіше кажучи - повна потужність, половина, чверть і в тому ж дусі. Переміщення на один крок по цій шкалі (від повної потужності до половини, від половини до чверті) - це одне перемикання. Так само, як в налаштуваннях експозиції, витримки або діафрагми.

Залежно від вашої конкретної спалаху, від її моделі або марки, можна виставити половину або навіть третину, як в настройках витримки або діафрагмою. На деяких спалахах потужність встановлюється безпосередньо на спалах і відображається на її РК-дисплеї.

Інші спалаху, особливо невеликі, можуть бути налаштовані тільки через меню камери, так як вони повністю контролюються датчиками. Правильна настройка спалаху, сумісної з вашої камерою, може зробити вашу фото-життя набагато простіше. Мова йде не тільки про додаткове зручність, але і про розширену функціональність.

При зміні значень потужності спалаху важливо пам'ятати, що ви тим самим не міняєте кількість світла, яке випускає спалах. Кількість світла завжди однаково. При зниженні потужності ви насправді змінюєте тільки тривалість випромінювання цього світла. Так, збільшення потужності призведе до того, що спалах буде горіти трохи довше.

Інший факт в тому, що кількість світла на повній потужності різний у різних торгових марокі моделей, і діапазон налаштувань харчування між максимумом і мінімумом теж різний. Наприклад, Canon 580 EX куди могутніше, ніж Canon 430 EX, і пропонує ряд параметрів харчування аж до значення 1/128, в той час як 430-ая зупиняється на 1/64.

Для спалаху Canon, ETTL розшифровується як "оціночне вимір через об'єктив). При установки спалаху в режим ETTL, спалах випромінює світло насправді ще до зйомки. Це попередній спалах. Обмірюване кількість світла повертається через об'єктив і порівнює його з вихідним кількістю, випромінюваним від камери до об'єкта. На підставі цих двох критеріїв, камера розраховує який рівень харчування спалаху потрібно встановити, щоб зняти відповідну експозицію.

Наступні зображення показують два різних режимуроботи спалаху. У першому - спалах встановлена ​​в ручному режимі на 1/2 потужності. У другому - ETTL-режим, а це означає, що камера автоматично встановить потрібну потужність відповідно до цього освітленням.

Пам'ятайте, в ручному режимі за все огріхи відповідаєте ви самі. Це означає, що будь ви потужність спалаху встановіть, така вона і буде від одного знімка до іншого, поки ви самі, власноручно, не зміните її значення. У режимі TTL камера працює зі спалахом для визначення потужності, необхідної для конкретного сюжету, і, якщо потрібно, змінює ці значення. Таким чином, якщо змінюється відстань до об'єкта або освітлення, спалах виявить це, і камера змінить її параметри.

Синхронізація спалаху

Сихронізацію спалаху спочатку залежала від швидкості затвора, при якій і камера, і спалах можуть функціонувати нормально. Домогтися цього було досить складно. Тепер синхронізація спалаху більше відноситься до того, як спалах працює по відношенню до вашої експозиції. Найкраще це продемонструвати, представивши тривалу роботу, близько 6 секунд. Спалах можнт працювати відразу при розкритою діафрагми або перед другою шторкою, коли затвор починає закриватися. Для першої шторки синхронізація відбудеться в момент відкриття затвора. Для другої - в момент активації спалаху.

Обидва способи хороші і створюють певний ефект в кінцевому зображенні.

Якщо ваш об'єкт і камера нерухомі, то не матиме значення момент спалаху. Якщо є рух, то зі спалахом в першому режимі буде освітлений об'єкт і відображений в тій точці, коли затвор відкритий повністю, а потім навколишній світ буде висвітлювати любо рух, що відбувається в іншій частині експозиції.

У другому режимі ви зможете записувати рух до того моменту, як друга шторка повністю закриється, і об'єкт буде відображений, освітлений спалахом. Так, ви можете отримати на знімку всі етапи руху.

Якщо об'єкт рухається зліва направо, використовуйте синхронізацію на першій шторці, розмиття буде праворуч від зображеного об'єкта, якщо ви виставили відповідну витримку. При зйомці на другий шторці - розмиття буде зліва від предмета. Якщо у вас проблеми з цим, зменшіть швидкість затвора. Не бійтеся, 1/2 секунди або трохи більше - це не страшно. Обидва знімки нижче були зроблені в другому режимі.

Флеш-зум (Зум спалаху)

Флеш-зум означає, як широко розповсюджуватиметься світло. Деякі спалаху не мають параметрів масштабування. В автоматичному режимі флеш-зум визначає фокусна відстань від об'єктива і регулює широту світла відповідно до цього.

Щоб зробити це, спалах змінює відстань між фактичною імпульсною лампою (світло) і дифузором (пластик в передній частині спалаху). Якщо ви використовуєте зум-об'єктив, деякі спалахи можуть знову змінити жто відстань, так як збільшення або зменшення масштабу не може зіставляти з новим фокусною відстанню. Якщо ви використовуєте простий об'єктив, потрібно, очевидно, регулювати тільки спалах.

Різні марки і моделі спалахів пропонують різні значення діапазону зума. Наприклад, Canon 430 і 580 серій предлаеют використовувати фокусна відстань від 24 до 105 мм при використанні сумісного на повному кадрі (35 мм) об'єктива EOS DSLR. Якщо ви використовуєте камери DX (APS-C), діапазон становитиме від 15 до 65 мм.

Ви також можете встановити спалах в режим ручного управління зумом. Таким чином, можна змінювати зону масштабування і поширення світла спалаху в залежності від фокусної відстані вашого об'єктиву. Ви також можете використовувати ручний флеш-зум для вирішення творчих завдань, змінюючи кут огляду флеш-зуму. Це дозволить висвітлити певну зону кадру.

Напрямок спалаху.

Деякі моделі спалахів пропонують вам можливість відобразити світло від стелі, стін, відбивачів, щоб пом'якшити його вплив на об'єкт. Ці спалахи мають нахил і / або обертову голівку, яка може переміщатися вгору, вниз, вліво, вправо і навпаки. Нахил і свобода панорами залежать від кокнретной моделі. Наприклад, Canon 580 серії може нахилятися від 7 градусів (вниз) до 90 градусів (вгору), а серії 430 - до 90 градусів вгору.

Зі спалахом з обертається головкою дуже зручно, це дає можливість маніпулювати світлом таким чином, що світло оточує ваш предмет з усіх боків, а не тільки з однієї. Відбитий від стін і стелі світло може зробити кадр більш природним, пом'якшуючи тіні. Зазвичай це призводить до більш приємного контрасту.

Якщо ви перебуваєте в місці, де стелі занадто високо для світла, щоб відбитися, ви можете спробувати провести рукою прямо перед спалахом, щоб кинути трохи світла вперед. Деякі спалаху оснащені спеціальною вбудованою картою для цієї мети. Можна зробити її самостійно, прикріпивши до спалаху гумкою.

Як правило, спалах встановлюється таким чином, що світло становить приблизно половину відстані до об'єкта зйомки. Якщо об'єкт дуже близько до стіни, можна встановити головку спалаху в верхній кут, де стіни і стеля сходяться. Ще один спосіб - повернути головку спалаху до стіни, прямо позаду вас, так світло відіб'ється назад на об'єкт.

зважитися купити

Є безліч моделей і брендів. Деякі можуть запропонувати всі функції і можливості, про які ми говорили тільки що, а деякі не можуть. Звичайно, чим більше доступних функцій, Тим легше вам буде контролювати спалах, експериментувати з нею і просто творити. Зрозуміло, спалахи, про які йшла мова, коштують дорого.

Основні виробники камер, такі, як Nikon і Canon мають свої власні лінії спалахів, ідеально сумісні з тушками камер, які можуть надати широкий спектр можливостей. Але цінники, напевно, штовхнуть вас на пошуки більш дешевого аналога для вашої камери. Іноді спалаху дешевше дійсно мають хороші функції. Якщо ви не впевнені, що готові вкласти в цю справу великі гроші, купуйте дешевше, це вбереже вас від зайвих витрат.

Розміщуйте ваші поради про зйомку зі спалахом в коментарях! Ну а якщо ви хочете навчитися отримувати зі звичайною спалахом професійні фото як в глянцевих журналах, то клікніть по картинці нижче!

Вітаю вас, дорогий читачу. З вами на зв'язку, Тимур Мустай. Минула стаття, як ви пам'ятаєте, оповідала про. Але що робити, якщо світла зовсім мало, точніше, практично немає? Правильно, використовувати додаткові джерела освітлення. Але робити це потрібно з розумом. Фотографування зі спалахом в приміщенні я сьогодні постараюся вам розповісти.

Робочий інструмент

Спочатку потрібно розібратися, що може стати в нагоді для отримання хорошого результату.

• По-перше, зовнішній спалах, причому краще, якщо їх буде декілька.
• По-друге, біла карта й розсіювачі (навіщо вони можуть стати в нагоді буде розказано трохи пізніше).
• По-третє, здатність орієнтуватися в настройках камери, як би дивно це не звучало.

Тут слід зробити ремарку з приводу вбудованого спалаху. Не секрет, що будь-яка камера може похвалитися такою, але хороший кадр отримати з неї ледь-чи вийде (далі зрозумієте, чому). Взагалі, більше нічого не потрібно, якщо ви хочете отримати гідний кадр. Заради «шедевра» ж потрібно збирати студію з софтбокса, імпульсними лампами, фоном і іншим. Це дорого і непрактично. Принаймні не в нашому випадку.

Хочу вас відразу попередити, що стаття орієнтована на використання зовнішньої фотоспалахи!

процес

Отже, з необхідними інструментами, Ніби-як, розібралися. Тепер настав час розповісти, як же це все використовувати. Перш за все, слід зробити кілька «пристрілювальних» пострілів зі спалахом і без неї на автоматі. Якщо жоден з таких варіантів вас не влаштує - ласкаво просимо в «творчі» режими.

вибір режиму

Який же режим вибрати? Давайте міркувати логічно. В умовах недостатнього освітлення ми оперуємо трьома параметрами:, і. Всі вони, звичайно ж, важливі, і тому ці параметри треба використовувати спільно. Використовуючи режим пріоритету витримки (S - Nikon або Tv - Canon), потрібно пам'ятати, що фотографувати коротше 1/60 і довше 1/250 секунди із спалахом не бажано. При першому, вийдуть змазування, а при другому, багато спалаху обмежені в синхронізації і не перевищують 1/250 секунди.

Параметр світлочутливості (ISO) не такий глобальний, як інші, тому і режиму під нього окремого немає: змінювати ISO можна в практично будь-якому режимі при необхідності. При цьому важливо пам'ятати, що надмірно збільшувати ISO при використанні фотоспалаху немає необхідності!

Тому, часто використовуваним рішенням буде вибір пріоритету діафрагми (A - Nikon або Av - Canon). При такому режимі, ми контролюємо надходить потік світла на матрицю за допомогою діафрагми.

Бувають випадки, коли немає часу морочитися в настройках, просто ставимо на програмний режим (P), ISO встановлюємо від 100 до 800, в залежності від освітленості і моделі фотокамери, і фотографуємо! І бажано використовувати розсіювач, про це трохи пізніше.

Куди направити спалах?

Це питання виникає відразу після її установки, за умови, що спалах зовнішня. Вбудована НЕ згодиться з однієї простої причини: вона може «стріляти» тільки прямо, що не є добре. Кольори з нею часто йдуть в холодні тони, передній план виявляється занадто яскравим, якщо порівнювати його з заднім, з'являються жорсткі тіні, вірогідна поява ефекту «плоского особи».

Це справедливо і для зовнішнього спалаху, якщо фотографувати в лоб. Але на ній присутні поворотні механізми, які і дозволяють добитися потрібних нам результатів.

Направити пучок світла можна в стелю або стіну. Так роблять багато фотографів, але вони все, як один, можуть розповісти вам про наступні нюанси: поверхня, на яку спрямовується спалах, не повинна бути занадто темною. Якщо кольору на стелі відмінні від білого, сірого і подібних світлих кольорів, то існує велика ймовірність, на об'єкті фотографування отримати колір стелі. Наприклад, якщо колір стелі блакитний, світло відбивається від спалаху, так само забарвиться в блакитний відтінок і об'єкт зйомки вийде в блакитних тонах.

Для стелі також важлива висота: чим він нижчий, тим яскравіше буде світло. Якщо ці правила не дотримані, то знімається об'єкт не буде освітлений як потрібно, або світло виявиться неприродним. Для роботи з високими стелями можна використовувати розсіювач, про який я розповім трохи пізніше.

Важливо! Якщо стеля перевищує 3,5 м., То направляти спалах вгору на стелю немає сенсу.

Слід пам'ятати і про знаменитого оптичному законі: кут падіння дорівнює куту відбиття. Знімаючи в приміщенні зі спалахом, пам'ятати про нього потрібно буде завжди. Саме він дає зрозуміти, чому не потрібно направляти спалах строго вертикально вгору в деяких випадках. Вона повинна бути трохи нахилена вперед, але не так, щоб дивитися прямо на об'єкт. У більшості випадках, оптимальним варіантом буде нахил спалаху, приблизно 45 градусів.

Біла карта

Знімаючи портрети таким способом, ви зможете помітити, що деякі риси обличчя виявляються занадто темними. Це може виправити, так звана, «біла карта». Вона дозволить невеликому пучку світла відбитися в сторону людини, що знімається і підсвітити темні ділянки його особи. Деякі виробники, до речі комплектують свої спалахи додатковим світлодіодом, який може замінити білу карту.

В якості такого пристосування може служити невеликий шматок білого паперу, візитка, пропуск на роботу, проїзний ... Що завгодно, лише б було однотонно білим. Є спалаху, які обладнані такою корисною дрібницею за замовчуванням. Там роль білої карти виконує шматок білої пластмаси. У звичайному режимі вона прихована від очей, але її легко можна дістати за допомогою спеціальної кнопки на спалах.

Якщо немає білої карти, не турбуйтеся. На моїй першій спалаху, її теж не було, і я придбав спеціальне пристосування, так званий відбивач білої карти(Брав я його теж на Aliexpress). Нижче на зображенні видно, як він виглядає і кріпиться на фотоспалах. Одна сторона у нього срібляста, а друга біла, дуже зручно. Варто сущі копійки.

Чому ця карта іноді настільки корисна? Все дуже просто. Коли ми направляємо спалах вгору, без використання карти, то весь пучок світла рівномірно відбивається на об'єкт. Але коли ми хочемо зняти, наприклад, обличчя людини, то відбите світло в районі очей, під носом і так далі, буде недостатнім, з'явиться тінь. Нам необхідно відобразити невеликий пучок світла, разу від спалаху, щоб позбутися від невеликих тіней на обличчі і додати блиск зіницям. Для цієї мети і використовується біла карта на спалах.

Вона відображає, приблизно 3-5% світла від спалаху, що надає потрібний нам ефект.

Використання рссеівателей

Направити спалах в лоб об'єкту зйомки можна тільки якщо на неї встановлений спеціальний розсіювач. Існують різного роду розсіювачі. Вони можуть бути з напівпрозорого пластика, це більш компактний варіант і часто використовуваний або більш громіздкі, зроблені зі спеціального тряпочние матеріалу, але більш ефективні.

Як ви розумієте, мова йде про розсіювачах на зовнішній спалах!

Як він кріпиться? Все знову елементарно просто. Пластиковий, має вигляд ковпачка, який кріпиться на край фотоспалахи. Що стосується тряпочние, він також одягається на передню частину фотоспалахи і спеціальними зажимами кріпиться за задню її частину. Після установки розсіювачі тримаються досить стійко, що не викликає дискомфорт при фотографуванні.

пластиковийі тряпочнихрозсіювачі я набував на Aliexpress, за не більшу вартість і залишився задоволеним. Тільки перед покупкою обов'язково зверніть увагу, чи підходять вони під вашу модель фотоспалахи!

Як налаштувати експозицію?

Напевно, якщо ви знімаєте при світлі ламп розжарювання, колір вашого зображення може виявитися з жовтим відтінком, або навпаки, з синюватим. Виправити це досить просто: в налаштуваннях балансу білого потрібно вибрати відповідний режим освітлення. Якщо ж ваша камера орієнтується виключно за Кельвіном (температура світла, звідси і прийнято говорити про холодних і теплих тонах), то слід згадати шкільний курс фізики.

Наше око звик до того, що днем ​​ми сприймаємо світ у 5000-6000 кельвінів, це відповідає нормальному сонячного освітлення. Спалах, неважливо, вбудована або зовнішня, працює на цій же температурі. У приміщенні ж, освітленому лампами розжарювання, що видає 3000 кельвінів світла, все здасться більш «теплим», а в офісі з люмінесцентним освітленням навпаки - «холодним».

Так ось, щоб налаштувати баланс білого для роботи в першому випадку, потрібно опустити колірну температуру, а в другому - підняти. Тоді картинка виявиться нормальної при будь-яких обставинах. Звичайно ж, існує більш простий варіант: включити автомат і зробити кілька «пристрілювальних» кадрів, бажано на білому тлі. Останній варіант я вам і раджу, так як автоматично апарат налаштує все набагато швидше і буде втрачено менше моментів.

Ну все ж намагайтеся ставити баланс білого відповідно до освітленістю. Якщо в приміщенні використовується світло люмінесцентної лампи, то налаштуваннях фотоапарата також встановіть - люмінесцентна лампа, Якщо в приміщенні використовується лампа розжарювання, аналогічні налаштування необхідно зробити і в налаштуваннях балансу білого у фотоапараті, тобто встановити - лампа розжарювання.

Баланс білого легко редагується, за умови, що ви знімаєте в форматі RAW, А не в JPEG. Наприклад, все це з легкістю можна виправити в редакторі LIghtroom. дуже хороший редактор, Яким користуються багато фотографів, в тому числі і я. Якщо ви про нього мало чого знаєте або погано розбираєтеся, то до вас на допомогу, один з кращих і перевірених відеокурсів « Lightroom-чарівник. Секрети швидкісний фотообробки».

Якщо ви зацікавлені в більш поглибленому вивченні свого фотоапарата в наочному вигляді, хочете розібратися що він може і з себе представляє, то вивчіть курс « Цифрова дзеркальна камера для новачка 2.0». У вас відкриються очі на багато функцій вашого фотоапарата, про які ви навіть не уявляли. Ви навчитеся не просто фотографувати, а творити шедеври.

Наостанок лише хочу нагадати, що всі прийоми, описані тут, випробувані мною особисто.

Спасибі за те, що залишаєтеся зі мною, я дуже це ціную, і розумію, що моя праця залишається безслідним. Розповідайте друзям про моєму блозі і закликайте їх підписуватися на нього, попереду вас чекає маса цікавих статей. До скорого!

Всіх вам благ, Тимур Мустай.

Накамерні спалах - це інструмент, який мають багато фотографів, але не всі знають, як її використовувати. Кожен день я бачу, як це дивовижне обладнання використовується даремно, кидаючи різке світло на об'єкт, коли він може огорнути м'яким, спрямованим освітленням. Спалах, це долото скульптора, а не кувалда. Потрібно знати всього лише кілька базових технік.

З тих 400+ весіль, які я фотографував на протязі багатьох років, багато, що зняте в приміщенні, було зроблено за допомогою спалаху. У мене є чемодан, заповнений студійним освітленням, яке я іноді використовую на заходах, але частіше так, ніж ні, я вважаю за краще свою маленьку накамерні спалах (не плутайте з вбудованою). Ви можете створювати гарний світло, відбиватися від стін, стелі, дзеркал, професійних борців або стада овець.

Дозвольте мені проілюструвати кілька прикладів, залучаючи мою улюблену модель, мою дружину Карен. Кожна з цих фотографій зроблена тих же об'єктивом (50 мм), витримкою (1/180) і діафрагмою (f / 4). Ми також абсолютно не транспортувалися. Ми в 10 футів від сірого паперового фону, білі стіни по ліву і праву сторону на відстані близько 7 футів. Стеля також білий. Єдина різниця в цих фотографіях в тому, що я змінюю напрям спалаху.

Чого не потрібно робити

У першому прикладі я фотографував Карен з прямою спалахом. (Вона сміється, тому що думає, що я не знаю, в якому стані знаходиться спалах).

Це різкий, плоский світло. На задньому плані є неприємна тінь. Це протилежність відбитого світла і, як правило, крайній випадок положення спалаху. Йдемо далі.

трохи краще

Тут я трохи поліпшив становище, відбивши світло спалаху від стелі. Світло пом'якшав, але він все ще виходить зверху, створюючи непривабливі тіні під її очима, а в очах не вистачає відблисків. Ми можемо краще!

Виглядає добре

Тут я направив спалах в сторону, щоб світло засяяло від стіни зліва від мене, даючи м'який, краще спрямований і об'ємне світло. Я думаю, це те, що треба!

Що відбувається тут?

Розваги заради, я повернув спалах зверху вниз і направив світло в підлогу, так що тепер світло виходить знизу. Ми називаємо це Франкен-світло (світло монстра). Це не те, що вам часто буде потрібно, але якщо вас наймуть сфотографувати вампіра, то цю схему добре мати в своєму наборі.

Всі ці фотографії ілюструють два головні чинники, про які я думаю, фотографуючи з відбитим світлом спалаху: напрямок світла і якість світла (м'якість).

напрямок світла

Це як раз відноситься до напрямку, від якого виходить світло; то, що дуже легко контролювати за допомогою відображеної спалаху. Якщо ви направите її в стелю, світло відбитися на об'єкт зверху. Якщо направити спалах в сторону, то і світло повернеться з того ж боку, і т.д.

Подивіться на цей простий портрет гостей на весіллі (вгорі). Жінка дивиться направо, тому я відбив світло від стіни з тієї ж сторони і отримав прекрасне освітлення її особи. Якщо інша людина, якого я захочу сфотографувати, буде дивитися в іншу сторону, все, що мені знадобитися зробити, це повернути спалах на 180 градусів і відобразити світ від протилежної стіни. Такого роду універсальність чудова при зйомці заходів.

На цій фотографії молодят, які йдуть по проходу, я відбив світло спалаху від стіни зліва. Якщо ви подивіться на людей на задньому плані, то зможете уявити загальну картину про висвітлення там.

Найкрасивіший світло зазвичай виходить збоку, а не зверху. Якщо спалах спрацює під кутом 90 градусів вліво, то світло повернеться зліва також під кутом 90 градусів. Між іншим, під таким кутом можна отримати прекрасний світ на світанку і на заході.

якість світла (м'якість)

На м'якість світла в основному впливає розмір вашого джерела світла. З відображеної спалахом це ділянка стіни або стелі, від якого відбивається світло. Я думаю, це найскладніше поняття для людей, які намагаються відбити світло спалаху. Просто подумайте про свого джерела світла як про поверхні, що підсвічується спалахом (а не про саму спалаху).

Чим більше джерело світла, тим м'якше світло. Іншими словами, чим більше площа, охоплена спалахом, тим м'якше буде відбитий від неї світло. Щоб охопити велику площу, просто відійдіть далі від поверхні, що відбиває, щоб дозволити світлу спалаху більше поширитися. Багато спалаху мають зум, що дозволяє створювати вузький або широкий промінь (широкий промінь дозволяє спалаху поширитися швидше, і навпаки).

Уявити це може бути важкувато, тому я зробив кілька фотографій, щоб проілюструвати, як це працює. На першій фотографії (вище) моя спалах повністю розкрита, щоб створити самий широкий промінь. Потім я направив її на стіну в моїй студії на відстані близько 10 футів. Як бачите, спалах висвітлює більшу частину стіни. Це дозволяє отримати м'який красивий світло, що відбивається назад до нас.

На другій фотографії (нижче) я помістив спалах ближче до стіни з тим же зумом. Як бачите, вже менша частина стіни освітлена, а це означає, що джерело світла став менше (більш жорсткий - менш м'який).

На третій фотографії я залишив спалах в тому ж положенні, але закрив зум. Тому джерело світла тепер менше (ділянка стіни, що відображає світло, є джерелом світла).

Ви можете направити своє світло через весь бальний зал, наприклад, і він повернеться м'яким і красивим. На фото люблячих батьків, які слухають весільну промову, світло моєї спалаху пройшов шлях в 20 або 30 футів до стіни і назад. Чим далі він іде, тим ширше розливається, і тим м'якше виходить освітлення. Прекрасно!

Питання потужності імпульсу спалаху і складні локації

У потужності спалаху існує ліміт, а, отже, і у того, наскільки далеко ви можете бути від поверхні, що відбиває. На щастя, за допомогою цифрової камери легко можна зробити кілька швидких тестів, щоб подивитися, наскільки далеко можна відійти.

Наприклад, припустимо, ви опинилися у великому конференц-залі і фотографуєте доповідача на щорічному з'їзді продавців чорносливу. Зал освітлений тільки цими жахливими стельовими лампами, І якщо ви не поліпшите ситуацію, то ніколи більше не отримаєте роботу у цього клієнта. Отже, ви намагаєтеся відобразити світло спалаху від стіни по ліву сторону доповідача, але ваша спалах недостатньо потужна для цього. Ваше зображення недоекспонувати, а акумулятор камери напружений, щоб перезаряджати спалах.

У цій ситуації ви можете спробувати пару різних способів усунути проблему:

• Підвищуйте ISO до допустимо можливого значення.
• Максимально відкрийте діафрагму.
• Закрийте зум спалаху до межі, щоб зробити промінь світла, який відбивається від стіни, прямим.

Якщо нічого не спрацьовує, то ймовірно доведеться вдатися до прямої спалаху, але це повинно бути останнім заходом.

Звичайно ж ви не завжди перебуваєте в приміщенні з білими стінами, але якщо подивитися навколо, то можна знайти від чого відобразити світ. Білі стелі і темні дерев'яні стіни? Відобразіть світло від стелі (але намагайтеся спалах направити трохи в сторону, щоб надати світу якусь спрямованість). Ви можете відображати промінь від темної поверхні. Якщо вона не зовсім чорна, то все ж відобразить деяку кількість світла.

Я відображаю спалах від всього - і від цегли, і від дерев'яних панелей, хоча потрібно визнати, що такі поверхні поглинають велика кількістьсвітла і розряджають батареї швидше, так що вони не ідеальні (вони також надають зображенню відтінок).

Коли я заходжу в приміщення, в якому збираюся використовувати відбите світло спалаху, то відразу ж дивлюся навколо і думаю, що може послужити відбиває (джерелом світла). Я визначаю поверхні, які мені підходять (в основному світлі / відображають) і розміщують так, щоб можна було використовувати їх перевага.

Давайте розглянемо ще кілька прикладів:

У цих молодят перший весільний танець відбувався в бібліотеці Пібоді в Балтіморі, в дуже великому просторі, в якому навіть немає цілісних стін, а тільки колони, з огляду на те, як розташовані стелажі. Я збільшив ISO до 4000 і зміг відбити спалах, щоб отримати гарний світло на фото.

Я також включаю фотографію, що зображає весь простір, щоб ви розуміли, де мені довелося працювати.

Ця сонна маленька дівчинка була сфотографована на весільному прийомі в заміському клубі в Вірджинії. Я відбив світло спалаху від стіни в 30 футів зліва від мене, і отримав невелику допомогу від фіолетового освітлення на задньому плані.

Цей весільний портрет був зроблений в нічний час на бейсбольному стадіоні Camden Yards в Балтіморі. Справа була на відкритому повітрі і не було нічого, куди б я міг направити спалах, тому я попросив асистента потримати білий відбивач позаду мене і зліва від камери, куди я і направив спалах.

В процесі написання цієї статті я сиджу в ресторані з чорним стелею, темними стінами, темним килимом і темними меблями. Це по-справжньому светопоглощающую приміщення, але тут є кілька фотографій в рамах і дзеркало. Я впевнений, що зміг би відбити світло від них і отримати пристойний світло в разі потреби.

Ви можете швидко освоїти майстерність відбиття світла спалаху. Як тільки ви ознайомитеся з можливостями, це буде питання експериментування і відточування своєї техніки. Озирніться навколо і запитайте себе, що можна використовувати для відбиття світла. Подивіться на свій об'єкт і подумайте: «З якого боку виходив би найкращий світло?».

Потім пробуйте, направляйте спалах вправо, вліво, позаду себе. Як тільки ви дізнаєтеся це, то станете майстром відображення спалаху! Хочете навчитися отримувати фотографії як в глянцевих журналах використовуючи звичайну зовнішню спалах? Якщо так то сміливо натискаємо по картинці нижче.